« Sur quoi peut-on imprimer » a une réponse bien plus longue que ce que la plupart des gens attendent. Une imprimante UV dépose de la couleur complète sur le métal, le verre, l'acrylique, le bois, le cuir, la céramique et une coque de téléphone. Une imprimante à sublimation a besoin soit d'un tissu en polyester, soit d'un support vendu avec un revêtement polymère — une liste bien plus restreinte.
Sur ces supports, elle produit la meilleure impression textile qui soit — uniquement sur le polyester.
La confusion vient du fait de considérer cela comme une seule décision. Il y en a deux. Vous choisissez une méthode, ce qui vous engage sur un ensemble de consommables, et vous choisissez un support sur lequel imprimer. La question centrale est de savoir si les deux sont compatibles.
Ce guide passe en revue les matériaux imprimables surface par surface — quelle méthode chacune accepte, si elle a besoin d'un revêtement au préalable, et ce que vous allez réellement acheter.
Points clés à retenir
- Les surfaces rigides — métal, acrylique, bois, verre, céramique, cuir — sont le territoire de l'impression UV. L'encre UV durcit en une couche physique, donc peu importe que la surface soit poreuse ou non.
- Le verre et la céramique émaillée ont généralement besoin d'un apprêt pour que l'encre UV tienne. Cette exigence dépend de l'encre et du support, donc consultez les recommandations du fabricant de l'encre et testez l'adhérence.
- La sublimation a besoin de polyester. Sur du coton 100 %, il n'y a aucun polymère dans lequel le colorant puisse se lier, donc l'impression part au lavage — aucun réglage n'y changera rien.
- Les objets courbes ou difficiles sont généralement plus simples à traiter en transfert UV DTF qu'en impression directe, car un autocollant épouse les formes là où une tête d'impression ne peut pas atteindre.
Ce qui détermine si un matériau est imprimable
L'imprimabilité n'est pas une question de dureté ou d'épaisseur. Tout se résume à une seule question : l'encre a-t-elle quelque chose à quoi s'accrocher ?
L'encre qui durcit en surface
L'encre UV est liquide jusqu'à ce qu'une lampe la durcisse, moment où elle devient une couche solide posée sur le matériau. Comme elle n'a jamais besoin de pénétrer, elle fonctionne sur des surfaces qui n'absorbent rien du tout — métal, acrylique, pierre.
Cette couche a une réelle épaisseur, ce qui explique pourquoi les impressions UV peuvent être superposées pour créer du relief, et pourquoi une sous-couche blanche compte sur un support foncé ou transparent. Notre explication de l'impression UV couvre la mécanique.
Le colorant qui se lie dans la fibre
La sublimation, c'est l'inverse. La chaleur transforme le colorant solide directement en gaz, le polyester s'ouvre, et le gaz se lie à l'intérieur de la fibre. Il n'y a ni couche ni toucher perceptible — la couleur fait partie du tissu.
Le piège est dans le mécanisme lui-même : il faut un polymère dans lequel se lier. Ce seul fait explique pourquoi la sublimation est imbattable sur le polyester et inutile sur le coton. Voir comment fonctionne la sublimation pour le procédé complet.
Les surfaces qui ont besoin d'un revêtement au préalable
Le verre, la céramique émaillée et le métal nu sont trop lisses et trop scellés pour que l'encre y adhère. Un apprêt ou un promoteur d'adhérence donne à l'encre de quoi se fixer sur une surface qui, autrement, la rejetterait. La façon dont cela fonctionne varie selon le produit, donc suivez les instructions propres à l'apprêt plutôt qu'une règle générale.
Cela prend très peu de temps à appliquer, et c'est souvent ce qui fait la différence entre une impression qui tient et une autre qui part au premier coup d'ongle.
Tous les matériaux imprimables en un coup d'œil
La référence rapide avant le détail. « Revêtu seulement » signifie que le support doit être acheté avec un revêtement polymère déjà appliqué.
| Matériau | Impression UV | UV DTF | DTF | Sublimation | HTV / sérigraphie |
|---|---|---|---|---|---|
| Métal anodisé ou revêtu | Oui | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Métal nu | Généralement avec apprêt | Oui | Non | Non | Non |
| Acrylique | Généralement direct | Oui | Non | Non | Non |
| Verre | Généralement avec apprêt | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Bois et contreplaqué | Oui | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Céramique émaillée et carrelage | Généralement avec apprêt | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Cuir et PU | Oui | Oui | Non | Non | HTV oui |
| Coques de téléphone et autres objets à dos plat | À plat, pas de rotatif | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Gobelets et bouteilles (cylindres nets) | Rotatif, ou transfert UV DTF | Oui | Non | Revêtu seulement | Non |
| Tissu en coton | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Tissu en polyester | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Mélanges coton/polyester | Non | Non | Oui | Partiel | Oui |
| Toile et denim | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Papier et carton | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Silicone et PTFE | Non | Non | Non | Non | Non |
Les combinaisons qui ne tiennent pas
Tout ce qui suit est une question d'associer la bonne méthode à la bonne surface. Cette section porte sur les associations qui échouent au stade de l'adhérence plutôt qu'au stade des réglages.
Ce sont des échecs qui combinent un support et une méthode, avec l'équipement et les encres couverts par ce guide. Un autre jeu d'encres ou un prétraitement industriel peut changer la réponse.
Le verre et la céramique émaillée non apprêtés arrivent en tête de liste, car l'impression a l'air parfaite en sortant du plateau. L'échec apparaît plus tard, quand un ongle ou un lave-vaisselle enlève tout le graphisme d'un seul coup.
Sublimer du coton est l'autre classique. Le cycle de presse se déroule, le papier a l'air épuisé, et le t-shirt sort pâle — puis disparaît complètement au lavage. Il n'y a tout simplement aucun polyester dans lequel le colorant puisse entrer.
Le silicone et le PTFE sont conçus pour tout rejeter, apprêt compris. Le tissu à tissage ouvert ou très texturé échoue différemment : l'encre ou le film fait le pont au-dessus des interstices au lieu de s'y lier, et il se craquelle à la première tension.
Testez l'adhérence avant de lancer une série. Imprimez une pièce, laissez-la durcir complètement, attendez une heure, puis attaquez le bord à l'ongle et avec un morceau de ruban adhésif. Trente secondes de ce test épargnent tout un plateau de dessous de verre. Sur le verre et la céramique, faites le même test avec et sans apprêt pour voir ce qu'il change vraiment.
Imprimer sur le métal
Le métal est la surface imprimable la plus recherchée, et l'alliage compte bien moins que ce qui se trouve à sa surface. L'aluminium anodisé et l'acier thermolaqué ont déjà une couche réceptive, donc l'encre UV se lie directement et durcit fermement.
Le métal nu et poli, c'est un travail différent. Il est scellé et lisse, donc un apprêt ou un promoteur d'adhérence passe en premier. Cartes de visite, étiquettes, plaques d'outils et signalétique en sont les productions courantes.
La sublimation sur métal ne fonctionne que sur des panneaux vendus avec un revêtement polymère — l'impression entre dans le revêtement, pas dans le métal. Acheter de l'aluminium non revêtu pour un travail de sublimation, c'est l'échec assuré.
Imprimer sur l'acrylique
L'acrylique est la surface rigide la plus facile qui soit. L'encre UV s'y accroche normalement sans apprêt, durcit avec un fini brillant, et le résultat est dimensionnellement stable. La préparation n'est pourtant pas superflue : nettoyez la plaque et retirez le film de protection, car les traces de doigts et les résidus de film sont la cause habituelle d'un durcissement irrégulier.
La seule technique qui vaille la peine d'être apprise est la sous-couche blanche. L'encre couleur est semi-transparente, donc sur une plaque transparente ou foncée, vous déposez du blanc en premier et imprimez la couleur par-dessus, exactement comme vous le feriez sur un t-shirt foncé.
L'acrylique transparent permet aussi l'impression inversée : vous imprimez en miroir sur la face arrière, et l'observateur voit le graphisme à travers l'acrylique poli. Cela donne une profondeur proche du verre, difficile à obtenir autrement.
Imprimer sur le verre
Le verre est l'endroit où la plupart des premiers essais tournent mal. Il est non poreux, chimiquement scellé et parfaitement lisse — il n'y a rien pour que l'encre durcie s'accroche mécaniquement.
Une lingette d'apprêt est la réponse habituelle : essuyez, laissez s'évaporer, imprimez, durcissez. Cela prend très peu de temps, mais considérez-le comme une étape à vérifier plutôt que comme une garantie — l'adhérence dépend toujours de l'encre et du support, donc testez une pièce. La céramique émaillée présente le même problème pour la même raison ; savoir si le même apprêt convient aux deux surfaces est une question à poser aux instructions du produit, pas une supposition.
Pour les articles à boire, un autocollant UV DTF est souvent une meilleure solution qu'une impression directe : le transfert épouse une paroi courbe sans avoir besoin d'un rotatif. Sa résistance au lavage dépend du film et de l'encre, donc testez une pièce avant de promettre quoi que ce soit.
Imprimer sur le bois
Le bois accepte normalement l'encre UV directement, sans apprêt, ce qui en fait un bon point de départ. Ce qu'il fait, en revanche, c'est absorber — le bois brut et le contreplaqué tirent un peu d'encre dans la surface, donc les couleurs paraissent plus douces.
Si vous voulez de la saturation, poncez pour lisser et scellez d'abord. Si vous voulez que le grain transparaisse comme élément du design, imprimez directement sur la surface brute et laissez-le faire.
Les nœuds, les poches de résine et le grain marqué transparaissent tous à travers une impression légère. Sur le contreplaqué, une plaque sans vide donne une face plus plane et plus prévisible que du bois de construction, ce qui compte car un panneau voilé modifie la hauteur de tête en cours de passe.
Imprimer sur la céramique et le carrelage
L'émail est une couche de verre. Cela signifie que le carrelage, les assiettes et les mugs émaillés se comportent de façon assez proche du verre sous une imprimante UV — apprêtez d'abord, puis imprimez, et vérifiez que votre apprêt est adapté à l'émail.
La terre cuite non émaillée pose le problème inverse : elle est si poreuse qu'elle boit l'encre et rend un résultat terne. La sceller avant impression uniformise la surface.
Pour les mugs en particulier, la sublimation sur un support à revêtement polymère reste la voie standard, même si sa résistance au lave-vaisselle dépend du revêtement du support. C'est un travail de revêtement plutôt qu'un travail de céramique — vous imprimez dans le polymère.
Imprimer sur le cuir
Le cuir imprime mieux que ce à quoi on s'attend. Le cuir tanné végétal comme le PU acceptent l'encre UV sans apprêt, et la surface légèrement texturée cache les petites imperfections.
La contrainte, c'est la flexion. L'encre UV durcie est rigide, donc un graphisme imprimé sur le pli d'un portefeuille ou d'un bracelet de montre finira par se craqueler le long du pli. Imprimez les panneaux à plat avant l'assemblage et gardez le visuel à l'écart de la ligne de pli.
Pour les patchs en cuir de type textile, le HTV est l'alternative — il reste flexible au lavage et à l'usage. Notre guide sur le fonctionnement du HTV couvre ce compromis.
Imprimer sur le papier, le carton et les emballages
Le papier et le carton sont poreux, donc ils acceptent l'encre UV sans aucune préparation. Sur une imprimante UV rigide, ils se comportent comme le support le plus facile du guide.
Ce que l'UV apporte et qu'une presse classique n'apporte pas, c'est la finition. Une passe de vernis sélectif ajoute une brillance ciblée, et la superposition d'encre crée un véritable relief — utile sur les cartes de visite, les faire-part et les emballages où le détail tactile fait la vente.
La seule limite est la charge d'encre sur un support fin. Une couverture importante peut gondoler un papier léger en durcissant, donc mieux vaut monter en grammage ou alléger la couverture plutôt que de lutter contre le problème.
Imprimer sur des objets courbes et irréguliers
Une tête d'impression a besoin d'une distance constante à la surface. Les courbes, les décrochements et les rebords brisent cette constance, ce qui explique pourquoi une imprimante UV à plat peine sur tout ce qui n'est pas, eh bien, plat.
Deux façons de contourner le problème. Un accessoire rotatif fait tourner les pièces cylindriques sous la tête, ce qui couvre les gobelets, les bouteilles et les stylos. Ou vous imprimez un transfert UV DTF à plat et vous l'appliquez ensuite sur l'objet — pas de gabarit ni de problème de hauteur de tête, et il atteint des formes qu'un rotatif ne peut pas atteindre. La qualité avec laquelle il épouse une surface dépend de la courbure et de la taille du graphisme — une courbe composée serrée se plissera tout de même.
L'UV DTF est la réponse la plus flexible pour un travail mixte en petites séries. La différence avec le DTF classique est couverte dans DTF contre UV DTF.
Imprimer sur le tissu : coton, polyester et mélanges
Le tissu est le seul domaine où le matériau dicte la méthode sans aucune marge de négociation, et la ligne de partage est la composition en fibres.
Polyester
La sublimation, et rien d'autre ne s'en approche. Le colorant devient partie intégrante de la fibre, donc il n'y a aucune couche à sentir, rien à craqueler, et aucun bord à décoller. Sur du polyester blanc, elle donne un résultat très doux, car il n'y a absolument aucune couche déposée.
Les limites sont la couleur et la clarté : on ne peut pas sublimer de l'encre blanche, donc un vêtement foncé est exclu. Les températures de presse et les temps de maintien figurent dans notre guide de la sublimation thermique.
Coton
La sublimation est hors de question. Les options viables sont le DTF, le DTG, le HTV et la sérigraphie, chacune se plaçant à un point différent de la courbe de longueur de série.
Le DTF est devenu la solution par défaut pour les petites séries car il fonctionne sur n'importe quelle composition de fibres et ne nécessite aucun prétraitement. Le DTG donne un toucher plus doux sur le coton en particulier, mais nécessite que le vêtement soit prétraité au préalable — comparés côte à côte dans DTG contre DTF.
Mélanges, toile et denim
Les mélanges sont l'endroit où le DTF fait ses preuves : peu importe la proportion. La sublimation sur un mélange 50/50 fonctionne techniquement, mais donne un résultat délavé, façon vintage — parfois l'effet recherché, le plus souvent non.
La toile et le denim sont épais et texturés, donc la pression de presse compte plus que d'habitude. Pour un panorama plus large côté vêtement, notre présentation des types d'impression sur t-shirt compare les six méthodes sur le toucher et la durabilité.
Choisir la machine plutôt que le matériau est une autre question, à laquelle répondent le guide de l'imprimante à sublimation pour débutants et le guide de l'imprimante à film pour sérigraphie.
Les fournitures dont chaque méthode a besoin
C'est la partie qui piège les gens quand ils achètent leur première imprimante. Vous n'achetez pas un matériau, vous vous engagez sur un ensemble de consommables — et un seul élément manquant dans cet ensemble arrête complètement le travail.
Dans le Materials Lab, ces éléments se trouvent dans l'onglet Accessoires plutôt que dans l'onglet Officiel, car les consommables n'ont pas de valeurs de puissance et vitesse testées à enregistrer — vous réglez à la place la température de presse et le temps de maintien.
Impression UV
De l'encre UV en CMJN plus du blanc et un vernis transparent, un apprêt pour le verre et la céramique émaillée, et un liquide de nettoyage pour la tête. Le blanc et le vernis sont ce que la plupart des débutants oublient de budgétiser.
UV DTF
Un film A qui reçoit l'impression et un film B qui la transfère, plus la même encre UV. Pas de presse à chaud — le transfert s'applique par pression, ce qui explique pourquoi il convient aux objets courbes.
DTF
Du film DTF, de l'encre DTF, de la poudre adhésive thermofusible, et une presse à chaud. La poudre est l'étape que l'on sous-estime : c'est elle qui lie réellement l'impression au tissu, et une application inégale se traduit par une adhérence irrégulière après lavage.
Sublimation, HTV et sérigraphie
La sublimation nécessite de l'encre de sublimation, du papier de sublimation, une presse à chaud, et des supports en polyester ou revêtus. Le HTV est l'ensemble le plus simple de tous — une feuille ou un rouleau, un outil de désherbage et une presse — et notre sélection de HTV couvre lesquels acheter. La page du vinyle thermocollant couvre les finitions et la façon de lire les réglages de presse ; le temps, la température, la pression et le type de décollage viennent tous du rouleau que vous achetez plutôt que d'un tableau unique.
La sérigraphie est la plus complexe, et il existe deux approches. La méthode traditionnelle nécessite des cadres à toile, de l'émulsion photosensible, une raclette, de l'encre et un moyen d'insoler et de durcir. L'autre utilise un cadre en polyester à gravure rapide dont le pochoir est directement gravé au laser dans la toile, ce qui supprime les étapes d'émulsion et d'insolation UV — vérifiez donc pour quelle méthode vous achetez avant de commander de l'émulsion. Coût de mise en route élevé par design, coût unitaire le plus bas en volume — l'économie est détaillée dans ce qu'est la sérigraphie. La page des fournitures de sérigraphie met côte à côte les nombres de fils de toile et les familles d'encre.
Combien de temps dure une impression ?
La durabilité est la question qui préoccupe réellement les acheteurs, et c'est une propriété du couple méthode-plus-support plutôt que de l'imprimante. La même imprimante UV produit une marque permanente sur l'acrylique et un désastre qui se décolle sur du verre non apprêté.
Objets durs
Une impression UV durcie sur métal ou acrylique dure des années en intérieur et résiste à un ongle sans se marquer. Une passe de vernis transparent ajoute une résistance à l'abrasion là où la pièce est manipulée.
Sur du verre et de la céramique émaillée apprêtés, les makers rapportent une bonne durabilité à l'usage. Nous n'avons pas mené de test de lave-vaisselle, donc traitez toute affirmation précise comme quelque chose à vérifier sur votre propre combinaison. Sans apprêt, un échec dès les premiers contacts avec l'eau est le signalement le plus courant — le même mode de défaillance décrit plus haut, arrivant plus tard que vous ne le voudriez.
Tissu
La sublimation sur polyester n'a aucune couche qui puisse céder — le colorant est à l'intérieur de la fibre plutôt que posé dessus.
Le DTF résiste aux lavages répétés lorsque la poudre adhésive est appliquée uniformément et que la pression de presse est correcte ; une poudre inégale est la cause habituelle quand une impression commence à se décoller. Le HTV se décolle d'abord aux coins quand il finit par lâcher. Nous n'avons testé aucun de ces procédés au lavage nous-mêmes, donc traitez aussi bien un nombre de lavages précis qu'un classement entre les méthodes comme quelque chose à vérifier sur votre propre support et votre propre presse.
Usage extérieur
L'encre UV est plus stable aux UV que la plupart des gens ne le pensent, mais une exposition prolongée au soleil direct finit tout de même par la faire pâlir. La durée de tenue dépend de l'encre, de l'exposition et du support, donc fiez-vous à la classification extérieure du fabricant pour l'encre que vous utilisez plutôt qu'à un chiffre général. Pour la signalétique extérieure, une couche de laminage ou de vernis est le moyen habituel de la prolonger.
Quelle méthode pour quel matériau
Rigide et plat. Métal, acrylique, bois, carrelage, panneaux de cuir, papier. Impression UV, en direct. Ajoutez de l'apprêt sur le verre et l'émail, et n'oubliez pas la sous-couche blanche sur tout ce qui est transparent ou foncé.
Rigide et difficile. Gobelets, bouteilles, coques de téléphone, casques. UV DTF en transfert, ou UV direct avec un rotatif si la pièce est un cylindre net.
Quand le travail concerne le tissu, la composition en fibres décide avant toute autre chose : le polyester va à la sublimation, le coton et les mélanges vont au DTF, et une grande série d'un design à deux couleurs va à la sérigraphie car le coût unitaire s'effondre.
Gamme de produits mixte. Si vous fabriquez à la fois des objets durs et des vêtements, UV plus DTF couvre presque tout l'éventail, et cette association nécessite le moins d'ensembles de consommables séparés.
Achetez l'ensemble complet d'un coup. Chaque méthode a un élément facile à oublier et impossible à contourner — l'encre blanche pour l'UV, la poudre adhésive pour le DTF, l'apprêt pour le verre, les supports revêtus pour la sublimation.
Commander l'imprimante et l'encre mais pas ce troisième élément est la raison la plus courante pour laquelle une nouvelle installation reste à l'arrêt pendant une semaine.
Pour conclure
Chaque cas délicat de ce guide revient à une seule question : l'encre a-t-elle quelque chose à quoi s'accrocher ? Une fois que c'est la première question que vous posez, la liste des matériaux cesse d'être une liste d'exceptions.
Le verre est scellé et lisse, donc la plupart des encres UV ont besoin d'un apprêt dessus. Le coton refuse la sublimation car il n'a aucun polymère dans lequel se lier. Un gobelet veut un transfert car une tête d'impression ne peut pas suivre une courbe. Rien de tout cela n'est une bizarrerie — c'est la même règle qui se manifeste à trois endroits.
Et quoi que vous dise un guide sur le comportement attendu d'une surface, prouvez-le sur une pièce avant tout. Une impression test durcie et trente secondes avec un morceau de ruban adhésif ne coûtent presque rien et règlent la question pour ce support, cette encre et cette presse précis.
Foire aux questions sur les matériaux imprimables
Sur quels matériaux une imprimante UV peut-elle imprimer ?
Le métal, l'acrylique, le bois, le verre, la céramique, le carrelage, le cuir, le PU, la pierre, le papier, le carton et la plupart des plastiques rigides. L'encre UV durcit en une couche à la surface plutôt que de pénétrer, donc la porosité n'a pas d'importance. Le verre et la céramique émaillée ont généralement besoin d'un apprêt au préalable ; le reste de cette liste accepte normalement l'encre directement, selon l'encre que vous utilisez.
Peut-on sublimer sur du coton ?
Non, pas de façon durable. Le colorant de sublimation se lie au polyester, et le coton n'a aucun polymère dans lequel il puisse entrer, donc l'impression paraît pâle en sortant de la presse et disparaît au lavage. Des supports en coton à revêtement polymère et des transferts à revêtement polyester existent comme solutions de contournement, mais sur du coton pur, utilisez plutôt le DTF, le DTG, le HTV ou la sérigraphie.
Faut-il un apprêt pour imprimer sur le verre ?
Généralement, oui. La plupart des encres UV en ont besoin sur le verre, car la surface est non poreuse et laisse peu de prise à l'encre durcie, bien que quelques supports revêtus fassent exception. Une lingette d'apprêt prend quelques secondes, et sans elle, un décollement par pans entiers est le signalement le plus courant. La même chose s'applique à la céramique émaillée et au métal nu poli.
Quelle est la meilleure façon d'imprimer sur un objet courbe ?
Un transfert UV DTF, dans la plupart des cas. Vous imprimez à plat sur du film et l'appliquez sur l'objet, si bien qu'aucun gabarit n'est nécessaire et que le transfert atteint des formes qu'un accessoire rotatif ne peut pas suivre. La qualité du résultat dépend de la courbure et de la taille du graphisme — une courbe composée serrée continuera à faire des plis, donc gardez les graphismes petits dans ce cas. Pour des cylindres nets comme les gobelets et les bouteilles, un accessoire rotatif sous une imprimante UV fonctionne aussi et donne un résultat légèrement plus net.
Peut-on imprimer sur le métal sans revêtement spécial ?
Sur l'aluminium anodisé et l'acier thermolaqué, oui — ces surfaces tiennent déjà l'encre UV. Le métal nu poli a besoin d'un apprêt ou d'un promoteur d'adhérence. La sublimation, c'est encore différent : elle ne fonctionne que sur des panneaux vendus avec un revêtement polymère, car l'image entre dans le revêtement plutôt que dans le métal.
Quelle méthode d'impression fonctionne sur le plus grand nombre de matériaux ?
L'impression UV pour les objets durs, et le DTF pour le tissu. À elles deux, elles couvrent presque tous les supports de ce guide, ce qui explique pourquoi cette association est la configuration courante pour une boutique vendant à la fois des objets durs et des vêtements. La sublimation couvre moins de matériaux, mais donne le meilleur résultat sur ceux qu'elle couvre.
Pourquoi mon impression se décolle-t-elle après lavage ?
Passez en revue toute la chaîne plutôt que de supposer une seule cause : le support et sa préparation, l'encre ou le film, le durcissement, et la presse. Sur le verre, la céramique et le métal nu, un apprêt manquant est le signalement le plus courant, mais un sous-durcissement produit un résultat très similaire. Sur le tissu, c'est généralement une poudre adhésive inégale, une pression ou une température de presse incorrecte, ou la mauvaise méthode pour la composition en fibres. Changez une variable à la fois, et faites un test au ruban adhésif et à l'ongle sur une pièce avant de vous engager sur une série.
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