오버사이즈 크리비지 보드

이 단계는 페그를 넣을 1/4인치 구멍을 뚫기 위한 템플릿을 만드는 것입니다. 전체 길이가 M1에 들어가지 않아서 3조각으로 잘랐습니다. 노란 선에 점수를 찍어 조각들을 쉽게 정렬하거나, 연필로 각 조각에 1, 2, 3을 표시해 순서와 방향을 기억할 수 있습니다. 노란색 점수선은 나중에 사용할 수 있도록 표시됩니다. 12"x12" 6mm 합판에 템플릿 구멍을 잘라내세요. 세 개의 템플릿을 모두 오려내면 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다.

이 단계는 베이스플레이트를 제거해야 하며, 약간의 섬세함이 필요할 수 있습니다. 사진처럼 메인 보드의 점수 표시 구역 옆에 빈 공간을 표시하는 것부터 시작하세요. 템플릿은 보드의 중앙이나 중앙에 딱 맞아야 합니다. 다음으로 베이스플레이트를 제거하세요. 기계를 제거하면 전체 기계를 들어 올려 보드를 그 아래로 밀어 넣고 기계를 보드 위에 올려놓을 수 있습니다. 선과 보드가 곧고 중심에 있는지 확인하세요. 판자가 기울지 않도록 다른 목재나 도구를 사용해야 할 수도 있고, 조각기를 안정시키며 판각기가 평평하게 유지되도록 해야 할 수도 있습니다. 이 작품은 5번의 통과로 새겨져야 하며, 메인 보드의 빈 공간 구멍 왼쪽에 있어야 합니다. 여기서 그레이트 레이크스 설계나 자신의 디자인을 사용할 수 있습니다. 디자인이 점수 구멍 왼쪽에 있고 가장자리에 닿지 않도록 하세요.

조각 후에는 미네랄 스피릿이 적신 천으로 표면을 부드럽게 닦아 먼지, 잔여물, 기름을 제거하세요. 가볍게 적신 천에 물을 담근 것도 좋습니다. 재료를 적셔서 피하고, 표면이 완전히 마를 때까지 기다려 주세요. 

2액형 에폭시를 혼합할 때는 브랜드의 설명서를 꼭 읽으세요. 비율과 작업 시간이 다를 수 있습니다. 장갑과 안경 보호구를 착용하고 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요. 수지와 경화제를 정확히 측정하라, 보통 부피 대비 1:1이며, 원한다면 먼저 수지에 안료를 섞어라. 두 부분을 깨끗한 컵에 섞고 천천히 저으며 옆면과 바닥을 긁어 줄무늬 없이 지나가세요. 붓기 전에 포장 테이프나 타이벡 테이프 같은 고품질 비다공성 테이프를 사용해 에폭시를 막기 위해 부위 주변에 댐을 만들어 단단히 눌러 누수를 방지하세요. 불규칙한 형태나 두꺼운 장벽의 경우, 탈부착 가능한 실리콘 댐을 사용해 흐름을 조절할 수도 있습니다. 에폭시를 조각 위에 조심스럽게 부어 작업 시간 내에 신속히 바르고, 완전히 경화될 때까지 댐 안에 머무르도록 하세요.

에폭시가 완전히 경화되면, 주변 목재와 평평하게 샌딩을 시작하세요. 먼저 80에서 120방 정도의 거친 사포를 사용하고, 샌딩 블록이나 오비탈 샌더를 사용해 너무 많은 나무를 제거하지 않으면서 에폭시를 조심스럽게 고르게 하세요. 에폭시 표면이 목재와 평평하게 맞닿는지 자주 점검하세요. 평평이 되면 표면이 매끄럽게 맞는지 확인하세요. 마지막으로, 템플릿을 바르기 전에 젖은 천이나 택천으로 모든 샌딩 먼지를 닦아내세요. 

퀼의 칼라나 스톱로드를 조정하여 드릴 프레스의 깊이 정지를 0.75인치로 설정하세요. 클램프나 바이스로 작업물을 드릴 프레스 테이블에 단단히 고정해 움직임을 방지하세요. 템플릿에 따라 작업물을 위치시키고, 드릴 비트가 표시된 구멍 위치와 정확히 일치하도록 하세요. 척에 1/4인치 드릴 비트를 설치하세요. 드릴 프레스를 켜고 비트를 천천히 작업물 안으로 내리며, 깊이 정지가 0.75인치에서 작동하면 자동으로 멈춥니다. 드릴 프레스에 깊이 스톱이 없다면, 0.75인치 지점에 테이프를 감아 시각적으로 참고하시고, 테이프가 표면에 닿으면 조심스럽게 드릴을 멈추세요. 항상 안전안경을 착용하고 깨끗하고 정확한 구멍을 위해 일정한 공급 속도를 유지하세요. 찢어짐이 적으니 포스트너 비트를 추천합니다.

라운드 오버 비트가 장착된 라우터를 사용해 가장자리를 라우팅하여 매끄럽고 둥근 프로파일을 만듭니다. 작업물을 단단히 고정하고 라우터를 가장자리를 따라 안정적으로 유도하며, 바닥을 표면에 평평하게 유지해 고르게 절단하세요. 배설 후에는 120방 같은 중사 사포로 거친 부분을 매끄럽게 다듬기 시작하세요. 180, 220 방의 더 고운 사포질로 진행하여 320 방 이상으로 마감하며, 매끄럽고 광택 나는 표면을 위해 고르고 철저하게 사포질합니다. 그릿 사이의 먼지를 제거하고, 라우팅된 가장자리를 가볍게 샌딩하여 평평한 표면과 자연스럽게 어우

선택 단계는 베이스 플레이트를 제거하는 동안 보드를 여러 번 움직여 크리비지 번호를 보드에 기록하는 것입니다. 먼저 노란색 사각형 하나를 선택하고 나머지는 삭제하세요. 나머지는 나중에 사용할 것입니다. 템플릿에 표시된 대로 직사각형을 정렬하는 것부터 시작했습니다. 컴퓨터와 기계 사이를 계속 오가며 모든 것이 정렬되어 있는지 확인하세요. 프레임 조명은 구멍 중앙에 정렬되어야 하고, 구멍 꼭대기에서 멈춰야 합니다. 카메라를 사용해 직사각형을 적절한 영역에 배치할 수 있지만, 카메라에서 정확히 맞지 않습니다. 확실히 맞춰져 있는지 알 수 있는 유일한 방법은 사진에 보이는 프레이밍 라이트가 시작될 때입니다. 오른쪽 다음 구멍 세트를 지나가지만 왼쪽 구멍은 완벽하게 맞춰집니다. 기본적으로 빛이 구멍 상단에서 시작해 왼쪽 구멍 중앙에 맞춰지면 괜찮습니다. 정렬되면 바깥쪽 직사각형을 제거하고 숫자만 점수를 매기면 됩니다. 끝나면 다음 숫자 세트로 넘어가서 반복하세요. 

보드를 청소할 때는 미네랄 스피릿에 적신 천으로 표면을 부드럽게 닦아 기름, 먼지, 잔여물을 제거하거나 가볍게 젖은 천으로 닦아내세요. 닦은 후에는 표면을 완전히 자연 건조시키세요. "선택사항"으로, 깨끗한 노즐이 달린 공기 압축기를 사용해 틈새에 남은 먼지를 불어내는 것입니다. 마감이나 추가 작업을 시작하기 전에 보드가 완전히 깨끗하고 건조되었는지 확인하세요.

이것이 마지막 단계입니다. 전문 크리비지 사이트나 Etsy에서 1/4 구멍에 맞는 크리비지 핀을 구매할 수 있습니다.  

스탠드는 로고를 새기고 3mm 합판으로 잘려 나갔습니다. 가방은 원래 디자인으로 사용용이 아니며, Siser 열전사비닐로 제작되었으며, m1 Xtool의 칼날로 절단했으며 Michaels의 머슬린 가방을 사용했습니다. 저는 온라인에서 산 카드와 핀을 모두 담는 가방을 사용합니다.

원한다면 최종 보드에 발을 추가할 수도 있습니다. 윗부분의 구멍을 통과하지 않도록 주의하세요. 모서리에 구멍이 없는 빈 공간에 배치하세요.

손잡이는 홈디포에서 산 A 게이트 손잡이와 라이브 엣지 보드를 사용해 직접 가죽 손잡이를 만들었는데, 둘 다 사용할 수 있습니다. 처음에는 드릴이 구멍을 통과할 수 있도록 디자인이 있는 가장자리에 고르게 간격을 두었습니다. 손잡이에 구멍을 내야 한다고 표시하세요. 아주 작은 드릴 비트로 나사가 들어갈 위치를 미리 드릴링했습니다.  나사를 추가할 때는 드릴을 사용하지 않고 손으로 작업해서 판자가 갈라질 가능성을 줄였습니다. 가죽 사이즈에 따라 설정을 바꿔야 할 수도 있어요. 어떤 컷팅/조각 설정이 자신에게 맞는지 테스트해보는 게 좋을 것 같아요.