Przywróć starą powierzchnię ramy

Jeśli nie zaczynasz od jakiejś zagubionej części ramy przekazywanej w twojej rodzinie, prawdopodobnie możesz pominąć ten krok. W moim przypadku zacząłem ten projekt, odrysowując powierzchnię ramy na papierze. Następnie zeskanowałem go do pliku PNG i zaimportowałem go do XCS. W XCS przerysowałem importowany obraz, a potem zmieniłem rozmiar tak, aby odpowiadał rzeczywistemu rozmiarowi powierzchni ramki.

Korzystając z dostępnych kształtów i narzędzi wektorowych w XCS, odtworzyłem kształt ramki i wycięcia zdjęcia na powierzchni przerysowanej ramki, zwracając szczególną uwagę na narożniki i łuki w oryginalnym konturze.

Aby mieć pewność, że dobrze to zrobiłam, przeprowadziłam projekt wycięcia ostatecznego wzoru z brązowego papieru rękodzieła. Chciałem mieć pewność, że dobrze pasuje do powierzchni ramy. Nie zadziałało! Cieszę się, że poświęciłem na to czas. Ostatecznie wróciłem i wprowadziłem kilka poprawek w moim projekcie, trzymając w ręku frontę ramy i zacisk.

Korpus ramki wymaga dwóch kawałków drewna: jednego dokładnie naśladującego kształt powierzchni ramki i drugiego z większym otworem dla rzeczywistego rozmiaru zdjęcia (w moim przypadku 4" x 6"). Łącząc te dwa kawałki drewna, tworzysz "krawędź", na której znajdują się szkło, zdjęcie i tylny panel.

Rozpocznij drugi panel od skopiowania projektu z pierwszego płótna na zupełnie nowe. Stwórz kolejny prostokąt wokół istniejącego prostokąta, który reprezentuje otwór ramki, powiększyj go do rozmiaru zdjęcia i wycentruj wokół drugiego prostokąta już w projekcie. Wybierz środkowy prostokąt (otwór) i ustaw go na niewypis. To tylko odniesienie. Nakładam też na inną warstwę, żeby ją odróżnić.

Teraz masz oba główne elementy drewna, które potrzebujesz do wykonania ramy. Przed cięciem kawałków zrobiłem kilka testów, żeby upewnić się, że moje drewno lipowe będzie jak najlepsze.

Przetworz pierwszy panel z mniejszym otworem na cienkim kawałku litego drewna. Użyłem litego drewna lipowego 1/8". Łatwo się z nim pracowało i cięło się go czysto. Przetworz drugi panel z większym otworem na solidnym kawałku drewna o grubości co najmniej 1/4".

Kolejnym krokiem jest podstawowe wykończenie stolarki. Upewnij się, że krawędzie są idealnie wyrównane, gdy układasz oba elementy plecami do siebie. Przed większymi pracami wykończeniowymi warto je skleić, ale lekko zeszlifuj i wytrzyj dwie powierzchnie, które będziesz przyklejać, a następnie sklej je razem, aby krawędzie były czyste. Zacisnij i pozwól wyschnąć przez noc.

Gdy klej się utwardzi, możesz odnowić drewnianą ramę tak, jak chcesz. Dobrze ją przeszlifuj, zwracając szczególną uwagę na brzegi. Będziesz chciał, żeby szew między dwoma kawałkami drewna trochę się rozblakł, gdy twoja rama będzie gotowa. Na zakończenie nałożyłem dwie warstwy bejcy orzechowej i dwie warstwy poliuretanu, a następnie lekko przeszlifowałem i polerowałem.

Jeśli to twoja drewniana konstrukcja, upewnij się, że wykończysz zarówno przód, jak i tył ramy. I nie zapomnij o wewnętrznej krawędzi otworu z przodu ramy, bo ona też będzie widoczna. Nie trzeba kończyć krawędzi, która trzyma zdjęcie na miejscu, bo będzie ona ukryta.

W moim przypadku nie wykończyłem przedniej powierzchni, ponieważ planowałem pokryć ją antyczną powierzchnią ramy.

Aby utrzymać szkło i zdjęcie na miejscu, potrzebujesz tylnego panelu. Kupiłem panel gesso 4 x 6 w lokalnym sklepie plastycznym, więc jedyne, co musiałem zrobić, to wyciąć otwór na kciuk, żeby łatwo go usunąć.

W XCS narysuj prostokąt wielkości swojego zdjęcia. Jeśli masz już panel tak jak ja, możesz po prostu użyć tego prostokąta, by oprawić faktyczny element grawera (nie zapomnij automatycznie zmierzyć "grubości" i ramy, żeby sprawdzić ustawienie).

Teraz dodaj okrąg nakładający się na górę prostokąta. Jeśli wycinasz własny tylny panel z materiału, odejmij okrąg od prostokąta, aby stworzyć wgłębienie do przyczepienia panelu. Jeśli używasz istniejącego elementu, wystarczy wygrawerować sam okrąg, aby uzyskać ten sam efekt.

Stworzyłam też nieco mniejszą wkładkę z tektury falistej, która połączy zdjęcie z tylnym panelem.

To kolejny krok, który możesz pominąć, jeśli budujesz tylko ramę, a nie odnawiasz starej powierzchni ramy.

Zdecydowaliśmy, że chcemy mieć jakieś podłoże za powierzchnią ramy, bo można było zobaczyć przez wycięcia w wzorze. Polecałem albo kolorową folię PVC, albo tkaninę. Ostatecznie wybraliśmy filc, który miałem z niedawno nabytego zestawu materiałów od xTool.

Skopiowałem wzór z przedniego drewnianego panelu na tym podkładzie, żeby miał dokładnie ten sam rozmiar. Ręcznie zmieniłem ustawienia na zalecane ustawienia filcu, które były w zestawie materiałów (te NADAL nie są w oficjalnej bibliotece materiałów, ahem...).

Złożenie frontu było trudniejsze, niż się spodziewałem. Użyłem kleju gorilla glu, żeby przykleić filc do ramy, ale potrzebowałem małych gwoździ, które pasowałyby do wyglądu oryginalnej powierzchni ramy, a otwory były malutkie. W końcu znalazłem na Amazonie gwoździe z brązu 1mm x 10mm do wykończenia i użyłem narzędzia do wykonywania gwoździ, żeby nie uszkodzić ramy. Łatwo wchodziły w miękkie drewno lipy. Ostateczne wyniki, moim zdaniem, są całkiem dobre!

przyznaję, że całkowicie oszukałem większość sprzętu: przeszukałem wyprzedaże w Michaels po stare ramy, żeby odzyskać potrzebne części, w tym klipsy do przymocowania tyłu, podstawkę i cienki kawałek szkła 4" x 6". Użyłem lasera, aby precyzyjnie wyciąć stopki z pianki klejącej i wyciąłem pasek skóry (hurra, narzędzie do cięcia!), żeby utrzymać podstawkę na miejscu bez zapadania się. Oba są w pliku projektowym.

⚙️ Wskazówka: przymocuj pasek z tyłu ramy i stojaka, zanim zawiasz podstawy przymocujesz do samej ramy.