Cross Art con illuminazione LED.

Un elemento essenziale di questo progetto è il PATTERNPLY® PASTEL STAINED GLASS su CLEAR FLEX di Smoky Hill Designs. Cerca su PatternPly uno qualsiasi dei motivi in vetro colorato.
Il materiale è un foglio acrilico semitrasparente spesso solo 0,01 pollici. E sì, il laser a diodo lo taglia senza problemi. Anche se più il motivo è scuro e completo, più facile sarà il taglio.

Ti serviranno anche delle strisce LED bianche. Li puoi trovare su Amazon per meno di 5 dollari. Non ti servono nessuno dei prodotti multicolore, basta un semplice bianco. Cerca 60 LED per metro. Questo mette tre luci in un segmento di due pollici. 

Avremo bisogno di un paio di piedi (mezzo metro) di un filo sottile intrecciato in due colori. Ho usato quello che avevo a disposizione, una bianca calibro 22 e una rossa calibro 22. Per convenzione, se usi il nero, sarà potenza negativa, e se usi il rosso sarà potenza positiva. (E il verde è sempre terra. In questo progetto in realtà non abbiamo una terra, quindi non usare il verde.) Quasi qualsiasi filo sottile va bene, ma il filo intrecciato è più facile da usare rispetto al filo solido.

Inoltre, avrai bisogno di quattro minuscole viti in ottone per legno. La misura #2 per 3/8 di pollice va bene. Una punta molto piccola per pre-forare i fori pilota è utile, una punta da 1/8" per svuotare il pannello frontale è anche utile. 

Avrai bisogno di del nastro adesivo doppio di buona qualità, o di una colla termofusibile (pistola a colla calda). Mi piace il nastro VHB trasparente largo 1/2" di 3M. Questo serve a fissare le strisce LED al loro posto. L'adesivo che potrebbe essere sul retro della striscia non vale nulla. Al punto che di solito la tolgo semplicemente.

Ti servirà un jack per il pannello dell'alimentatore DC da 5,5mm x 2,1mm disponibile su Amazon. Assicurati solo che sia a pannello montato e che entri in un foro da 8mm. Potresti avere la fortuna di trovarne alcuni con fili già collegati. 

Ti servirà anche un trasformatore da muro, del tipo che alcuni chiamano "wall-wart". I trasformatori a 2v sono davvero comuni, personalmente preferisco uno da 9V se disponibile. La striscia LED si illumina con qualsiasi cosa che va da 6V a 15V. Il connettore di alimentazione dovrebbe essere maschio da 2,1 mm per corrispondere al jack femmina che installeremo nella croce.

Dato che l'acrilico flessibile è il più complicato, comincerò da lì. Esistono sia un file SVG acrilico Cross Art sia un file acrilico XCS Cross Art. Come di consueto, le linee rosse indicano un taglio, le linee blu indicano un punteggio, e il viola sono generalmente informative.
Per garantire un taglio pulito, applico del nastro adesivo normale sul lato lucido dell'acrilico dove saranno i tagli. Poi taglio (impostazioni 10W) al 100%, 10 mm/s, 4 passaggi.

Lo stesso file può essere usato opzionalmente per tagliare una carta bianca o un foglio di pergamena da mettere dietro l'acrilico per disinnescare le luci LED.

Poi ho tagliato il retro da un foglio di MDF da 12 x 12 pollici. Le mie impostazioni da 10W per tagliare l'MDF sono: 100%, 3 mm/sec, 1 passaggio. Nota che la lima sul retro è un po' insolita. Ha il pezzo posteriore, ma c'è un altro taglio a 3 mm fuori dal perimetro del pezzo posteriore. Se ritagli anche quello, il pezzo "scrap" è di grande aiuto per allineare e incollare i pezzi laterali.

Il file per i pezzi laterali si chiama Cross Art frame, sia come SVG che XCS. Entrambe le versioni hanno lettere che etichettano ciascuno dei singoli pezzi. 'A' è la sommità della croce e le lettere aumentano in senso orario attorno alla croce. Le lettere non sono destinate a essere incise direttamente sui pezzi laterali. Se stampi il file SVG, diventa un riferimento utile per assemblare la croce. I pezzi laterali li ho tagliati da compensato di noce da 3mm. Tutti i pezzi si adatteranno su un foglio A4 (8 per 12 pollici). Le mie impostazioni per il compensato di noce da 3mm sono 100%, 4 mm/sec, 1 passaggio.

Infine, il pezzo frontale. Ci sono diverse opzioni per la parte anteriore della croce. Questo progetto è presentato con una colomba che discese al centro della croce. C'è anche una croce vuota che puoi aggiungere a ciò che vuoi, oppure una croce più piccola sospesa al centro della croce principale. Quest'ultimo file non è opera mia, a parte alcune modifiche. Non ricordo dove ho trovato il file inizialmente.

Ultimo ma non meno importante, dobbiamo tagliare la striscia LED in tre pezzi da 2 pollici e uno da 6 pollici. Taglia la striscia LED con le forbici, tra l'altro.  Noterai che ogni due pollici ci sono due contatti oblunghi in rame. La striscia LED può essere tagliata a quei contatti—proprio al centro. Vuoi lasciare un po' dei contatti di rame esposti su ciascun lato del taglio. Questi contatti sono quelli su cui salderemo i nostri fili.

Vorrai fare questo passaggio su uno spazio di lavoro piatto con un po' di copertura protettiva sopra. La colla che usiamo in questo passaggio si attacca a ciò che c'è sotto la croce mentre la costruiamo. Un pezzo di cartone abbastanza liscio andrà benissimo.

Montare i lati è abbastanza veloce e semplice se hai conservato il 'rottame' quando hai tagliato il pannello posteriore della croce. Quel pezzo è tagliato abbastanza grande da poterci entrare l'intera croce assemblata. Basta posizionare il pannello posteriore nel ritaglio del pezzo di scarto e poi iniziare ad aggiungere i pezzi laterali. Torna all'immagine SVG nel file ZIP. Le designazioni delle lettere indicano l'ordine in cui devono essere posizionati i pezzi laterali. 'A' è in alto al centro, i pezzi rimanenti sono disposti in ordine alfabetico in senso orario. Usando la colla per legno normale, incolla i pezzi laterali sul retro/fondo della croce e tra loro ma non sulla struttura esterna. Stringi se necessario. Lascia asciugare. Quando è parzialmente asciutto, solleva la croce per assicurarti che tutti i pezzi siano ben saldi e che la croce non si attacchi al tavolo da lavoro. 

Una volta che i lati sono tutti al loro posto, dovresti avere quattro piccoli pezzi quasi quadrati rimasti. Incolla uno di ciascuno di questi al centro interno del pezzo terminale per ogni braccio della croce, inclusi superiore e inferiore. Quelle servono a dare alle nostre viti per legno qualcosa su cui mordere. 

Circa trenta minuti dopo aver incollato le quattro linguette, puoi dipingere di bianco l'interno della croce, il che migliorerà la qualità dell'illuminazione. 

Scalda bene il saldatore e stiamo per saldare! Entrerò in molti dettagli qui, quindi se già sai saldare, salta la prima metà di questo passaggio. Aggiungerò una linea divisoria in quel punto.

Per la saldatura elettrica di base, ti servirà un buon saldatore con una punta piuttosto affilata sulla punta. Anche una punta piccola a cuneo va bene, ma quei cuneoi grandi non sono adatti a questo tipo di lavoro. Serve una punta larga circa 1/16-1/8 di pollice. Avrai anche bisogno di saldatura a nucleo a flux, quella piuttosto sottile è più facile da lavorare, tipo 0,8 o 1,0 mm.

Il ferro raggiungerà temperature da 250°F a 300°F o più, quindi non tentare a meno che tu non riesca a concentrarti su questo compito senza distrazioni.

Taglia il filo in sette pezzi di ogni colore lunghi circa 3 pollici, e uno di ogni colore lungo circa 5 pollici. Ogni estremità di ogni filo dovrà essere spogliata dall'isolamento per 1/8 a 1/4 di pollice e stagnata con saldatura. Per stagnare un filo, prima assicurati che i fili intrecciati siano attorcigliati insieme, poi tocca brevemente la punta del saldatore al filo e tocca la saldatura allo stesso punto. Dovresti vedere subito la saldatura sciogliersi e risalire i fili di filo. È tutto ciò che ti serve. Fallo per entrambe le estremità di ogni filo che tagli. 

Ora posa le strisce LED che hai tagliato su una superficie piana. Tocca molto brevemente la punta del saldatore a uno dei contatti di rame e tocca subito la saldatura allo stesso contatto. Ora un piccolo protubero di saldatura dovrebbe essere attaccato al contatto di rame. Fai lo stesso per entrambi i contatti alle estremità di ogni segmento LED. È l'equivalente di stagnare i fili, ma invece del filo abbiamo stagnato le strisce LED. Non è necessario fissare i contatti che non sono all'estremità della striscia LED.

Ora arriva la parte complicata. Il connettore a canna. È lì che la spina del trasformatore si inserisce nel nostro display per alimentare le luci LED. La maggior parte dei trasformatori a muro a bassa tensione ha un connettore da 2,1 mm, ma 2,5 mm non è raro. Non sono intercambiabili. Useremo un connettore 5.5 (lunghezza del pin del canne) per 2.1 (diametro del pin jack). Dovrai saldare due dei fili tagliati alle linguette sul retro della presa. La linguetta corta è collegata al perno, la linguetta lunga alla canna. Quindi salda il filo positivo alla linguetta corta e il filo negativo alla linguetta lunga. Per farlo, dato che i tuoi fili sono già stagnati, basta piegare l'estremità del filo esposto e stagnato sopra o attraverso la linguetta e crimpare con una pinza. Poi riscalda con il saldatore giusto il tempo necessario per fondere la saldatura. Quando vedi che scorre, hai finito. Non surriscaldare.

I nostri lettori più esperti dovrebbero riprendere qui.

Usando il nastro a doppio lato o la colla a caldo, disporre i quattro segmenti della striscia LED a croce. La posizione preferita è al centro di ogni ramo della croce. Ovviamente il pezzo più lungo nel ramo inferiore. Si prega di consultare la foto per la corretta posizione.

Le strisce LED richiedono un'alimentazione compresa tra 6 e 12 volt DC. Una tensione più bassa porterà a un'illuminazione più soffusa. I contatti su ciascun lato sono collegati tra loro lungo il bordo della striscia, il che significa che puoi fornire energia da uno all'altro e usare entrambe le estremità per farlo. Una volta applicata alimentazione a qualsiasi set di contatti, l'intera striscia viene attivata. Se guardi attentamente la striscia LED, ogni sezione tra i contatti ha una piccola resistenza spostata da un lato. Quella parte è negativa, l'altra è positiva. I LED non si accendono se la potenza viene invertita.

La prima cosa che devi fare è svuotare i fori nel pannello frontale. Per le viti per legno a testa piatta #2, una punta da 5/32" ha funzionato bene per me. Basta premere sul foro laserato, ruotare la punta con le dita. Non rimuovere troppo legno, vuoi solo una fossetta dove la testa della vite si appoggia.

Aggiungere uno strato di pergamena sotto l'acrilico è opzionale, ma è consigliato. La stessa lima usata per tagliare l'acrilico funzionerà, le impostazioni da 10W per il vellum sono 50%, 10 mm/sec, 1 passata. Un paio di gocce di colla sul bordo lo tengono fermo. 

Ho usato una puntina di trapano minuscola per forare i fori pilota nel telaio per le viti per legno #2 x 3/8 che tengono la parte anteriore in posizione. Non ho idea di che dimensione abbia il morso che ho usato, ma è estremamente piccolo. Farlo è utile, sì, ma le viti per legno faranno i loro fori se non ne hai una così alta.

Il pannello frontale in legno, l'acrilico e la pergamena hanno tutti piccoli fori dove vanno le viti. Se inserisci le viti dentro e attraverso la parte anteriore, si allineeranno con i fori degli altri strati, il che rende più facile sistemare tutto al suo posto.

Fondamentalmente, posiziona il pergameno se ce l'hai, poi l'acrilico, poi il pannello frontale in legno che preferisci. Poi avvitalo con le tue quattro viti per legno. Collega il tuo trasformatore e divertiti!