Étui à stylos à cigare

Il est très important que les étapes contenues ici soient suivies à la lettre. Quand on dit de laisser sécher la colle, je recommande de laisser deux à trois fois plus de temps que d’habitude pour que la colle prenne et sèche. Dans le cas de l’adhésif Starbond, vous pouvez toujours utiliser un activateur pour que la pose plus vite, mais il faut quand même laisser le temps de sécher et de s’évaporer complètement. 

Ceci a été conçu pour un stylo spécifique (voir le bas de cette étape) mais devrait pouvoir être utilisé avec la plupart des stylos. Si vous avez un stylo plus lourd ou plus épais que ce qui peut tenir, une fois le boîtier assemblé, vous pouvez toujours essayer de percer le centre pour accueillir le stylo plus épais. Assurez-vous simplement de bien sûrer l’étui du stylo avant de percer et de garder la perceuse aussi centrée que possible, utilisez une perceuse à colonne si possible.

Il y a beaucoup de ponçage optionnel pour obtenir un aspect similaire à celui que j’ai sur les photos. Vous pouvez laisser un carré sans arrondir les bords si vous le souhaitez, cela dépend entièrement de vous. Je recommande toujours de poncer pour enlever les marques de brûlure et nettoyer. Il faudra aussi poncer la pochette intérieure pour mieux ajuster. 

Bien que ce soit un projet débutant, je recommande un peu d’expérience avec des colles CA et du laser pour que cela fonctionne parfaitement. 

J’ai utilisé deux planches de tailles différentes pour ce projet. 3 mm (1/8 ») pour la pochette intérieure et 6 mm (1/4 ») pour l’extérieur. La raison du panneau plus épais pour l’extérieur est de permettre à un peu de « chair » de se poncer pour obtenir l’aspect arrondi sans perdre l’intégrité du boîtier. 

Pas montrés sur les photos de ce projet, mais inclus dans les plans, il y a de petits trous respiratoires dans les extrémités des manchons extérieurs. Celles-ci ont été ajoutées après la découpe et l’assemblage pour faciliter l’assemblage des pièces intérieures et extérieures. 

Les plans incluent deux couleurs. Le rouge correspond à vos lignes de coupe et le noir à titre informatif seulement, actuellement interdit dans les plans XCS.

Les stylos que j’ai utilisés peuvent être achetés dans plusieurs endroits mais j’ai toujours eu le mien via xTool. Ils sont assez peu coûteux et gravent très bien. Notez les différentes polices sur ce stylo. J’ai parcouru plusieurs polices et j’ai constaté qu’il y en a qui gravent rapidement tandis que d’autres gravent rapidement. De plus, je n’ai pas de réglage pour ces stylos sur le P2 et je fais toutes mes gravures de stylet sur le F1. Cependant, j’ai vu plusieurs personnes graver ces stylos dans le P2, donc je sais que c’est possible. Si vous avez des réglages pour ces stylos sur le P2, pourriez-vous les fournir dans les commentaires de ce projet ? MERCI !

Ces stylos sont excellents et durent longtemps. Ils incluent également un stylet complet à l’extrémité. Vous pouvez les trouver à ce lien ici : 

https://www.xtool.com/products/ballpoint-pens-with-stylus-12pcs?_pos=3&_psq=Pen&_ss=e&_v=1.0

Il existe deux réglages de coupe différents pour ce projet. L’un est pour le 3mm et l’autre pour le 6mm. Notez que ces réglages utilisent mon P2 avec contreplaqué de bouleau. Toute autre machine et/ou matériau exigera que vous les régliez selon vos propres réglages pour la machine et/ou le matériau que vous utilisez.

De plus, j’utilise du contreplaqué de bouleau, ce qui signifie qu’il y a des collages dans le bois qui peuvent empêcher les découpes de passer complètement. Dans ces cas-là, j’ai refait cette coupe une seconde fois et si ça ne coupait toujours pas, j’avais généralement assez d’idée de l’emplacement de la ligne à l’arrière pour pouvoir la cerner avec un couteau de rasoir et faire casser la pièce. 

Une fois que vous avez coupé vos morceaux, vous devriez avoir un total de 20 pièces. Il y a 10 pièces dans chaque manche, 8 pièces latérales et deux pièces d’extrémité.

La pochette intérieure est fabriquée avec des pièces de 3 mm. D’abord, posez chaque côté ensemble comme montré sur la première photo. Assurez-vous que les pièces sont bien alignées. 

Ensuite, commencez par le bas (les pièces plus longues) de la manche. Mettez une goutte de colle sur chaque languette. Bougez vite car la colle durcit rapidement. Je me concentre généralement sur deux pièces à la fois, le dernier côté ayant de la colle sur toutes les languettes de cette pièce en plus des languettes de chaque côté. Une fois les côtés collés ensemble, appliquez une goutte de colle sur chaque languette d’une des extrémités puis à l’intérieur des coins des côtés assemblés. Fixez la pièce d’extrémité et laissez cette pièce sécher complètement pendant que vous assemblez la suivante.

L’extrémité courte est assemblée exactement de la même manière. Encore une fois, laissez sécher complètement pendant l’assemblage des pièces suivantes.

Avec le bois de 6 mm, vous créerez la gaine extérieure. Cela se fait exactement comme pour la pochette intérieure.

Une fois les manches terminées, laissez-les complètement durcir avant de passer à l’étape suivante. Même si la colle CA sèche très vite, je recommande de laisser reposer les morceaux 10 à 15 minutes avant de continuer.

ARRÊTE !!! LISEZ CETTE PARTIE EN ENTIER AVANT L’ASSEMBLÉE

C’est là que la plupart des gens rencontreront des difficultés. La gaine intérieure (3 mm) doit être insérée dans la gaine extérieure (6 mm). Vous voulez que la manche intérieure longue soit dans la plus longue des manches extérieures et que les pièces plus courtes soient ensemble de la même manière. 

Avant de pouvoir les assembler, il y a quelques choses à faire et à noter.

D’abord, assurez-vous de tapisser la moitié supérieure et inférieure de chaque manchon afin que les languettes correspondent à leur point de rencontre. C’est très important pour l’assemblage. 

Ensuite, faites un ajustement à sec où vous mettez juste l’extrémité de la pochette intérieure dans les extrémités ouvertes des manchons extérieurs. Assurez-vous de faire en sorte que les onglets que vous avez alignés dans la note précédente s’alignent aussi ici. En d’autres termes, alignez-vous là où les moitiés supérieures des manches intérieures et extérieures rejoignent les moitiés inférieures des manches intérieures et extérieures. 

C’est ici que vous constaterez que les manches intérieures ne s’insèrent pas très bien dans les manches extérieures. C’est intentionnel. Vous voudrez poncer la manche intérieure de tous les côtés et légèrement arrondir les coins, surtout au bas, car il est probable que la colle s’est accumulée à l’intérieur de la pochette extérieure. Poncez jusqu’à ce que les manchons intérieurs glissent à mi-chemin sans avoir à forcer à l’intérieur. 

Une fois que vous avez réussi à faire glisser les manchons intérieurs dans les manchons extérieurs, retirez-les et mettez de la colle le long du bas de chaque manchon intérieur et un point généreux sur les quatre côtés, à environ moitié entre le haut et le bas. Insérez rapidement les manchons intérieurs dans leurs côtés respectifs. Encore une fois, notez la façon dont chaque manche est insérée pour que les languettes s’alignent là où elles se rejoignent. Si vous rencontrez une résistance en insérant les manchons, utilisez un marteau et tapotez légèrement le dessus de la gaine intérieure pour qu’ils s’insèrent complètement. Une fois prise, vous pouvez remarquer une pression de colle aux trous d’épaule des extrémités. C’est normal. Essuyez ou laissez sécher puis poncez plus tard. 

Une fois les manches assemblées, laissez les pièces durcir complètement avant de passer aux étapes suivantes.

Cette étape est totalement optionnelle. Vous pouvez laisser un carré comme montré sur la photo 1 ou bien poncer pour arrondir les bords comme montré sur la photo 2.

Pour poncer ces points, commencez par du papier de verre de grain 80 pour enlever les coins et avoir une idée générale de leur rondeur. C’est aussi un bon moment pour enlever tout bois que vous ne voulez pas, comme une languette qui dépasse trop fort. Veillez à garder votre sciure au cas où vous en auriez besoin pour le remplissage (nous y reviendrons plus à la dernière étape). Continuez à poncer avec du bois 80 jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la quantité de bois retirée et qu’une forme générale soit obtenue à la fois. 

Utilisez le papier grain 150 pour affiner le sablé, en enlevant un peu plus de bois et en atténuant la rugosité des zones arrondies.

Utilisez du 220 comme ponçage final pour obtenir une finition lisse et complètement lisse sur les zones arrondies. 

ASTUCE : J’utilise une ponceuse orbitale pour la plupart de mon ponçage. Cela me permet de tenir la ponceuse d’une main et de « balancer » la pièce d’avant en arrière à chaque coin pour obtenir un aspect arrondi. Prends la pièce que tu ponces dans ta main libre et tiens la ponceuse dans ta main dominante. Posez le coin contre la ponceuse courante et déplacez-le doucement « autour du coin » puis reculez dans l’autre sens. Cela aidera à arrondir chaque coin de façon uniforme. Ne poussez pas trop fort sinon vous risquez involontairement de retirer plus que nécessaire. On peut même voir où j’ai fait ça à quelques endroits sur le mien si on regarde de près.

N’oubliez pas de mettre un léger sable sur la gaine intérieure qui dépasse du dessous de la gaine extérieure pour enlever toute autre poussière ou colle qui pourrait s’être accumulée. 

Une fois poncé à l’effet souhaité, essuyez avec un chiffon humide pour enlever la poussière et laissez sécher environ 5 minutes avant d’appliquer la finition.

Ici, vous pouvez utiliser une teinture ou une finition de votre choix. Suivez les instructions de votre finition préférée pour l’appliquer.

Une remarque à propos de cette étape. Vous voulez que ces manches sèchent debout, alors pensez à fabriquer un gabarit qui maintiendra vos manches droites pendant qu’elles sèchent. J’ai fabriqué les miens avec du bois de récupération et des baguettes de récupération. Voir les photos.