Cómo hacer un grabado ilusorio/grabado en profundidad en 3D - incluye Imagen de hadas

LEE TODA LA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR. Casi todos los pasos son importantes para conseguir los mismos resultados que yo. Este proceso utiliza exclusivamente XCS para los mismos resultados que he conseguido aquí. Usar LB u otro programa láser requerirá diferentes pasos y ajustes.

Algunas personas llaman a esto grabado ilusorio en 3D y otros grabados en profundidad. Para este tutorial, lo llamaré grabado ilurosa en 3D.

Hay dos lienzos con el archivo XCS incluido. El primero tiene la imagen preparada del hada con 4 capas diferentes apiladas una encima de otra (ver los pasos 3 al 7) y el segundo lienzo tiene el hada original que descargué de AIMake. También incluí la PNG para quienes quieran que el arte lo use en otros programas láser.

Ten en cuenta que este tutorial es para madera de abedul. Usar una madera diferente requerirá que juegues con los ajustes. (aunque los ajustes parecen funcionar bastante bien con madera de ciprés) La madera que usé también tenía 3/8" (9 mm) de grosor y precortada al tamaño que quería, que era 5"x9". Si quieres usar 1/4" (6 mm), podrías y no hay problema siempre que tengas en cuenta que la madera puede doblarse ligeramente debido al material cortado. He grabado con éxito obras 3D con ilusiones, con estos mismos ajustes, en 1/4". NO recomiendo usar nada más fino de 1/4" (6 mm).

Ten en cuenta que esto se hizo con el P2. Usar otra máquina probablemente signifique que tendrás que ajustar un poco la configuración. Sin embargo, el proceso para lograr el grabado ilurosa en 3D sigue siendo el mismo. 

También hay que tener en cuenta que generé esta imagen a través de AIMake, generador de arte AI de xTools. Uso el generador de imágenes "Low Relief" para conseguir el arte 3D con ilusións más exitoso que he hecho. También he comprado imágenes en páginas web y he recibido imágenes gratis de otros sitios que todas estaban especificadas como arte 3D con ilusión. (Algunos se ven en el último paso.) El punto que intento transmitir aquí es que todo lo que he grabado con éxito de esta manera se ha generado/comprado/descargado como obras 3D o en relieve. Aunque lo he intentado, aún no consigo hacer fotos o arte general con ilusiones 3D. Esto no significa que no vaya a seguir intentándolo. Los

grabados ilusionados en 3D llevan mucho tiempo. No esperes que se le recorra rápido. He pasado hasta 7-8 horas en una sola pieza. Cuanto más grande sea el arte, más tiempo llevará. 

El grabado en sí se realizará en 4 grabados separados. Esto es para lograr los mejores y más detallados resultados. De media, se espera que cada grabado dure entre 30 minutos y más de 1 hora. Este hada no fue una excepción. 

Ahora, por qué uso este método. Hace un tiempo vi un vídeo sobre grabar en metal y vi que se hacía de la misma manera, pero por razones ligeramente diferentes. Empecé a perseguir la situación y a afinar el método. Empezando con una sola capa, saco las partes más oscuras y oculto las zonas y detalles claros. Luego creo una capa alternativa que aumenta el detalle manteniendo las zonas más oscuras. Una tercera capa empieza a mostrar los detalles más finos, pero también profundiza las zonas oscuras, haciéndolas aún más oscuras. La última capa es una LPC de menor potencia pero más alta, lo que permite añadir detalles muy finos, incluso en las zonas más oscuras del fondo. 

Reúne tu arte, ya sea generado a través de AIMake (como hice yo) o de otra fuente. Cárgalo en XCS y ajusta la medida a la altura y anchura que quieras. La pieza de madera en la que quería grabar esto medía 5"x9" y quería un borde de 1/4" alrededor, así que tendría que redimensionar mi pieza a 4,5"x8,5". Lo haces seleccionando el arte que has subido y luego yendo a la zona de tallas en la esquina superior izquierda. Primero cambié el ancho y noté que la altura no coincidía con los 8,5" que quería. Así que desbloqueé la relación de aspecto haciendo clic en el icono central entre las dos medidas. Verás que una barra cruzará este círculo. Ahora puedo ajustar la altura a 8,5". Por suerte, mi arte no se vio muy afectado por esto, pero a veces el arte se estira o comprime al redimensionar de una forma y no de la otra. En esos casos, lo mejor es recortar un poco el arte y seguir ajustando el tamaño hasta que estés satisfecho. 

Una vez que tu arte esté cargado y dimensionado a tu gusto, selecciónlo y abre el panel de ajuste en la parte superior de la pantalla. Coge el panel que se abre moviendo el cursor por encima de él, haz clic izquierdo y mantenido pulsado, y luego muévelo a un lado de tu arte para que puedas ver ambos.

Primero haz clic en escala de grises en la parte inferior izquierda y muévelo uno o dos puntos hacia la derecha. No lo muevas mucho, solo lo suficiente para generar tu imagen en gris. Haz esto aunque tu imagen ya sea gris. 

Después, mueve la nitidez completamente hacia la derecha. He hecho esto con todas y cada una de las piezas 3D ilusorias que he hecho. Ayuda a mantener las líneas firmes y lograr alta definición.

Después, sube el brillo a 30. Hazlo fácilmente escribiéndolo en lugar de mover el escalador.

Por último, vuelve a Greyscale en la parte inferior y coge el lado derecho y deslízalo a la izquierda hasta la marca de 155. Esto es 100 puntos menos que el máximo. 

Haz clic en el panel y se cerrará dejándote con algo que parece muy tenue pero con todas las zonas oscuras destacadas. 

Ve a tus ajustes a la derecha y añade estos ajustes:

Potencia: 50

Velocidad: 300 

Modo mapa de bits: Jarvis

Líneas por centímetro: 200

Haz clic derecho en tu arte y cópialo y luego pégalo en la pantalla para que tengas dos copias idénticas de esta capa.

Selecciona el arte copiado del paso anterior. Abre el panel de Ajustar en el menú superior y muévelo igual que hiciste en el paso anterior. Casi todo es idéntico en el proceso, pero tendrás que ajustar los ajustes tal y como se describe aquí.

Primero, sube el brillo a 20. Hazlo fácilmente escribiéndolo en lugar de mover el escalador.

Luego, ve a Greyscale en la parte inferior y coge el lado derecho y deslízalo hasta la marca de 180.

Haz clic en el panel y se cerrará, dejándote algo un poco más oscuro y detallado que antes, pero que aún le falta detalles finos

. Ve a tus ajustes a la derecha y añade estos ajustes:

Potencia: 60

Velocidad: 200 

Modo de mapa de bits: Jarvis

Líneas por centímetro: 220

Haz clic derecho en esta capa y cópiala, luego pégala en pantalla para que tengas dos copias idénticas de esta capa en particular.

Selecciona el arte copiado del paso anterior. Abre el panel de Ajustar en el menú superior y muévelo igual que hiciste en el paso anterior. Casi todo es idéntico en el proceso, pero tendrás que ajustar los ajustes tal y como se describe aquí.

Primero, sube el brillo a 12. Hazlo fácilmente escribiéndolo en lugar de mover el escalador.

Luego, ve a Greyscale en la parte inferior y coge el lado derecho y deslízalo hasta la marca de 210.

Al salir del panel se cerrará, quedando algo un poco más oscuro y detallado que antes, pero aún así hay algo que no es del todo claro ni detallado.

Ve a tus ajustes a la derecha y cambia a estos ajustes:

Potencia: 50

Velocidad: 250 

Modo mapa de bits: Jarvis

Líneas por centímetro: 240

Haz clic derecho en esta capa y cópiala, luego pégala en pantalla para que tengas dos copias idénticas de esta capa en particular.

Selecciona el arte copiado del paso anterior. Abre el panel de Ajustar en el menú superior y muévelo igual que hiciste en el paso anterior. Casi todo es idéntico en el proceso, pero tendrás que ajustar los ajustes tal y como se describe aquí.

Primero, sube el brillo a unos 4. Aquí es cuestión de preferencia. ¿Destacan suficientes detalles con un brillo tan bajo? Sin embargo, antes de volver a ajustarlo, sigue los siguientes pasos en el panel de ajustes y luego vuelve a esta configuración si quieres.

Luego, ve a Greyscale en la parte inferior y coge el lado derecho y deslízalo hacia la derecha hasta que estés alrededor de 245. Ve al lado izquierdo de la escala de grises y muévela al 15.

Observa tu arte y, si los detalles parecen suficientemente nítidos y claros, cierra el panel para cerrarlo. Si no, juega un poco con el brillo seguido del punto derecho de la escala de grises hasta que estés satisfecho. 

Una vez que hayas cerrado el panel de ajuste, ve a tus ajustes a la derecha y añade estos ajustes:

Potencia: 40

Velocidad: 200 

Modo mapa de bits: Jarvis

Líneas por centímetro: 280

Querrás configurar esta parte para ayudarte con tus próximos pasos. Selecciona cada capa y asigna un color. Normalmente mantengo mi color en orden según los colores que aparecen en línea en XCS. Como mi primera capa (la más clara) era cian, puse la segunda capa en azul, seguida de la tercera en morado y la última en negro. 

Cambias los colores seleccionando la capa que quieres en la pantalla y luego haciendo clic derecho y seleccionando su color en la parte inferior. 

Después de eso, Haz clic en el icono de capas (el icono del sándwich en la esquina inferior izquierda de XCS) y mueve tus colores para que estén en orden de arriba hacia abajo. En mi caso, la capa más clara, el cian, la pasé a la parte superior, seguida de azul, luego morada y finalmente negra. Cierra esta pantalla haciendo clic en la flecha que apunta a la izquierda en el lado derecho de la bandeja de capas que se abrió.

Ahora quieres  centrar las diferentes capas para que queden perfectamente alineadas entre sí. Selecciona las 4 piezas de arte que tienes y luego haz clic en el icono Alinear en la parte superior de la pantalla. Selecciona la última opción, Alinear Centro. Esto hará que las cuatro capas se superponan. 

Yo lo hice con listones pero puedes hacerlo en el panal o sin ninguno de los dos. Una vez hice un grabado ilusión en 3D en un trozo de madera de 1" de grosor y tuve que prescindir de listones o panal. Aun así, quedó genial. 

Limpia la zona donde vas a colocar el material. Esto debería hacerse cada vez que grabes de todas formas, pero merece la pena apuntarlo aquí.

Como estaba usando una madera más gruesa, no podía usar los clips para sujetar el material. Era madera bastante clara, así que aún así tenía que asegurarme de que estuviera bien sujeta de alguna manera. Lo hice poniendo bucles de cinta de enmascarar en la parte trasera. 

Además, quiero asegurarme de estar lo más recto posible en mi máquina. En esos casos, uso un par de bloques de machinest contra la parte frontal de la máquina para apoyar el material. Como estos bloques son perfectamente cuadrados, mantiene el material nivelado y recto. Volto el material y, empujando contra los bloques, lo presiono firmemente sobre las limas. Mueve los bloques antes de cerrar la tapa.

NOTA: En las fotos veréis que he girado mi pieza en largas distancias. Esto se debe a que, para conseguir el mejor efecto en grabados 3D ilusionados, se recomienda trabajar el trabajo en contra de la veta de la madera. Girar mi pieza en largas distancias me permite grabar a contracorriente. En algunos casos no es posible, pero siempre que sea posible, debes asegurarte de hacerlo. En aquellos casos en los que no sea posible, puedes ver vetas de la madera que atraviesan de forma prominente tu pieza o zonas donde no parezca estar grabada correctamente.  

A continuación, querrás preparar tu arte y grabar la zona. 

Lo primero es colocar tu arte donde vas a grabar en el material en XCS. Como sé que la pieza de madera mide 5"x9", creo un rectángulo de 5" de alto por 9" de ancho. Luego muevo este rectángulo sobre el material de la pantalla. Uso la cámara de visión cercana y centro el icono de la cámara sobre una esquina del material. (Ver foto). Después de hacer una foto de esa esquina, cojo el rectángulo y lo coloco de modo que quede justo alineado con la esquina que aparece en el primer plano. (ver foto). La parte superior y los laterales deberían alinearse casi perfectamente. Puedes usar la cámara de primer plano en cada una de las cuatro esquinas para asegurarte de que estás alineado  por completo. Ten en cuenta que a veces parece que está un poco fuera del borde, pero podría ser que la cámara haya captado una pequeña parte del lateral del material. Haz clic derecho en la vista de cerca y ciérrala cuando estés seguro de que el rectángulo está correctamente alineado.

Después, selecciona las cuatro capas (agrúpalas para facilitar su movimiento). Giré las capas 90 grados para que quedaran mirando de lado a lado y luego las pasé por el rectángulo. Asegúrate de que el Auto Snapping esté activado. (en Windows es ctrl + R) Mueve tu arte hasta que encaje en el centro del rectángulo, como indican las miras azules que aparecen. Una vez hecho esto, tu obra debe estar perfectamente centrada en tu material.

En ese punto puedes seleccionar tu rectángulo y eliminarlo.

Hay dos formas diferentes de grabar esto. Aunque recomiendo una forma concreta, primero voy a cubrir la otra. 

Eso es lo que me gusta llamar el "paso de todos a la vez". Hace dos pasos, organizamos el arte por color y luego los organizamos desde el más claro arriba hasta el más oscuro abajo. Para grabar las 4 capas de una vez, el paso 7 es un paso vital a seguir. 

Ve a los 3 puntos a la derecha del botón "Procesar" en la esquina inferior derecha de XCS. Selecciona Planificación automática y cámbiala a Definición por usuario. Luego haz clic en el botón "Por capa" para ponerlo en verde. Esto asegurará que las capas se graben en el orden establecido en el paso 7, primero la más clara, seguida de la siguiente más oscura hasta la última capa. 

La única ventaja de hacerlo así es que no detienes la máquina en absoluto y lo haces todo en la misma carrera. 

Sin embargo, Me gusta hacer cada capa por separado. ¿Por qué?

1. Esto te permite comprobar que tu pieza está grabando como debe.
2. Esto te permite limpiar la boquilla después de cada capa, lo cual recomiendo mucho. Normalmente solo tomo una toallita con alcohol y limpio suavemente pero con firmeza el hocico, prestando especial atención a dónde sale el láser. Uso el borde de la uña para moler la toallita en el orificio del nariz y así limpiar cualquier residuo. Ten mucho cuidado de no tocar ni mover el material ni un poco, ya que eso desajustará todo el grabado.

Puedes hacerlo seleccionando las capas en el lado derecho de la pantalla una a una o seleccionando el color específico de cada capa en la esquina inferior izquierda. Asegúrate de que la capa que quieres grabar tenga su salida (ubicada en el lado derecho tras seleccionar la capa) en verde. Selecciona cada una de las otras capas y cámbiala para que la salida esté deshabilitada. (Ver foto). Cuando cada capa termine de grabar, entra y cambia esa salida a gris y luego selecciona la siguiente capa y cámbila a verde. 

Como puedes ver en las fotos de este paso, cada capa salió con diferentes grados de oscuridad y detalle. El resultado final quedó bastante bien. Esta pieza completa me llevó aproximadamente 3 horas y 16 minutos grabarla, así que no está mal en mi opinión. Sumando los tiempos para limpiar y hacer cambios en el ordenador, quizá 3 horas y media en total. 

Cada pieza es diferente. Algunos tendrán que lijarlos un poco. Si sientes la necesidad de lijar tu arte, hazlo con papel de grano 220. Si bajas, puedes puntuar tu grabado más allá de guardar y si subes más, no conseguirás un buen acabado para mantenerlo completamente. Asegúrate de soplar el polvo acumulado en tu grabado. Aunque no lo lijes, habrá polvo, así que sopla para fuera. Esto se puede hacer manualmente, pero lleva mucho tiempo, así que me gusta usar un compresor pequeño o aire comprimido. Si usas aire comprimido, haz ráfagas y mantenlo a unos 6 pulgadas de la superficie.

Me gusta terminar algunos de mis grabados 3D ilusionados con una capa transparente de poliuretano o lacado y dejarlo así. Otras veces, no aplico ningún acabado y lo dejo tal cual. Algunos de mis clientes de hecho preferían que fuera así. Sin embargo, muchas veces me gusta verter resina epoxi transparente en mis grabados. Antes de hacerlo, lo pulverizo con poliuretano para que la resina epoxi no se filtre en la veta de la madera. Después de que el poliuretano se seca, echo justo lo suficiente de epoxi en el grabado para que quede ligeramente por encima de la superficie. 

Lo dejo reposar durante 24-48 horas y luego lo lijo usando una combinación de papel de lija 180 y 220. Una vez lijado, se verá muy rayado y borroso. No pasa nada, da una capa muy ligera de epoxi y échala encima. 

CONSEJO: Coloca tu pieza sobre bloques a unos centímetros de la superficie de tu área de trabajo. Además, coloca periódico debajo de tu trabajo antes de aplicar esta última capa de epoxi.

Mientras viertes esta capa MUY fina de epoxi, extiéndela por toda la superficie, la madera y graba. Deja que se desborde por el borde si quieres, pero si lo haces, asegúrate de que el epoxi cubra todos los bordes para que quede bien uniforme. 

Déjalo reposar 24 horas más y luego termina lijando la parte inferior para eliminar cualquier goteo que pueda haberse formado. 

Enhorabuena, Tu trabajo está terminado. 

En las fotos se muestran dos piezas más que he hecho. Ambos eran planes comprados y por eso no puedo incluirlos como archivos descargables.

Principalmente quería que vieras estas piezas porque se hicieron siguiendo exactamente los pasos y ajustes que he proporcionado aquí. La primera fue hecha en madera de ciprés y no tiene acabado aplicado. También estaba grabado con la veta, así que se puede ver que la veta de la madera del material resalta y es más prominente. 

La segunda tiene una capa ligera de poliuretano y está grabada contra la veta. Esto permitió una imagen más realzada que realmente parece surgir de la madera.

Espero que te haya gustado esto y que te haya sido útil. Decidme si os ha ayudado y muéstrame algunos de vuestros grabados 3D ilusionados en los comentarios.