Cross Art con iluminación LED.

Una pieza esencial de este proyecto es el PATTERNPLY® PASTEL STAINED GLASS sobre CLEAR FLEX de Smoky Hill Designs. Busca en PatternPly alguno de los patrones de vidrieras.
El material es una lámina acrílica semitransparente de solo 0,01 pulgadas de grosor. Y sí, el láser de diodo lo cortará perfectamente. Aunque cuanto más oscuro y completo sea el patrón en particular, más fácil será el corte.

También necesitarás algunas tiras LED blancas. Puedes encontrarlos en Amazon por menos de 5 dólares. No necesitas ninguno de los productos multicolor, basta con un simple blanco. Busca 60 LEDs por metro. Eso pone tres luces en un segmento de dos pulgadas. 

Necesitaremos un par de pies (medio metro) de un cable fino trenzado en dos colores. Usé lo que tenía disponible, una blanca calibre 22 y una roja calibre 22. Por convención, si usas negro, será potencia negativa, y si usas rojo será potencia positiva. (Y verde es Siempre tierra. En este proyecto no tenemos realmente un terreno, así que no uséis verde.) Casi cualquier alambre fino funcionará, pero el cable trenzado es más fácil de manejar que el de alambre sólido.

Además, necesitarás cuatro pequeños tornillos de madera de latón. La talla #2 por 3/8 de pulgada funcionará bien. Una broca muy pequeña para pre-taladrar los agujeros piloto es útil, una broca de 1/8" para avellanar el panel frontal también es útil. 

Necesitarás cinta adhesiva doble de buena calidad, o una cola termofusible (pistola de cola caliente). Me gusta la cinta VHB transparente de 1/2" de ancho de 3M. Esto es para colocar las tiras LED en su sitio. El adhesivo que puede estar en la parte trasera de la tira no sirve de nada. Hasta el punto de que normalmente simplemente la quito.

Necesitarás un conector para soporte de panel de alimentación DC de 5,5 mm x 2,1 mm disponible en Amazon. Solo asegúrate de que sea de montaje en panel y que encaje en un agujero de 8 mm. Puede que tengas la suerte de encontrar algunos con cables ya conectados. 

También necesitarás un transformador de pared, del tipo que algunos llaman "wall-wart". Los transformadores de 2v son muy comunes, personalmente prefiero uno de 9v si está disponible. La tira LED se ilumina con cualquier cosa que va desde 6v hasta 15v. El conector de alimentación debería ser macho de 2,1 mm para coincidir con el conector hembra que instalaremos en la cruz.

Como el acrílico flexible es el más complicado, empezaré por ahí. Hay tanto un archivo acrílico SVG de Cross Art como un archivo acrílico XCS de Cross Art. Como siempre, las líneas rojas indican un corte, las líneas azules una puntuación y las moradas suelen ser informativas.
Para asegurar un corte limpio, aplico cinta de mascarar normal en el lado brillante del acrílico donde quedarán los cortes. Luego corto (ajustes de 10W) al 100%, 10 mm/s, 4 pasadas.

La misma lima puede usarse opcionalmente para cortar papel blanco o hoja de vitela para colocar detrás del acrílico y así desactivar las luces LED.

Después corté la parte trasera de una lámina de 12 x 12 pulgadas de MDF de 1/8. Mis ajustes de 10W para cortar MDF son 100%, 3 mm/seg, 1 pasada. Fíjate que la lima de la parte trasera es un poco inusual. Tiene la pieza trasera, pero hay otro corte a 3 mm fuera del perímetro de la pieza trasera. Si también cortas eso, la pieza de "retal" ayuda mucho a alinear y pegar las piezas laterales.

El archivo de las piezas laterales se llama Cross Art frame, ya sea SVG o XCS. Ambas versiones tienen letras que etiquetan cada una de las piezas individuales. 'A' es la parte superior de la cruz y las letras aumentan en sentido horario alrededor de la cruz. Las letras no están pensadas para grabarse en las propias piezas laterales. Si imprimes el archivo SVG, sirve de referencia útil para ensamblar la cruz. Las piezas laterales las corto de contrachapado de nogal de 3 mm. Todas las piezas caben en una lámina A4 (8 por 12 pulgadas). Mis ajustes para contrachapado de nogal de 3 mm son 100%, 4 mm/seg, 1 pasada.

Por fin la pieza frontal. Hay varias opciones para la parte delantera de la cruz. Este proyecto se presenta con una paloma descendente en el centro de la cruz. También hay una cruz vacía que puedes añadir a lo que quieras, o hay una cruz más pequeña suspendida en el centro de la cruz principal. Ese último archivo no es mi trabajo, salvo algunas modificaciones. No recuerdo dónde encontré el archivo inicialmente.

Por último, pero no menos importante, necesitamos cortar la tira de luz LED en tres piezas de 2 pulgadas y una de 6 pulgadas. Por cierto, corta la tira LED con tijeras.  Verás que cada dos pulgadas hay dos contactos oblongos de cobre. La tira LED se puede cortar en esos contactos, justo en el centro. Quieres dejar un poco de los contactos de cobre expuestos a cada lado del corte. Esos contactos son a los que soldaremos nuestros cables.

Querrás hacer este paso en un espacio de trabajo plano con una capa protectora encima. El pegamento que usamos en este paso se pegará a lo que haya debajo de la cruz mientras la construimos. Un trozo de cartón razonablemente liso servirá perfectamente.

Montar los laterales es bastante rápido y sencillo si guardaste el 'resto' al cortar el panel trasero de la cruz. Ese trozo está cortado lo suficientemente grande para caber toda la cruz ensamblada. Simplemente coloca el panel trasero en el recorte de la pieza de retallo y luego empieza a añadir las piezas laterales. Vuelve a consultar la imagen SVG en el archivo ZIP. Las designaciones de las letras te indican el orden en que deben colocarse las piezas laterales. 'A' es la parte superior central, las piezas restantes están colocadas en orden alfabético en sentido horario. Usando pegamento para madera normal, pega las piezas laterales en la parte trasera/inferior de la cruz y entre sí, pero no al marco exterior. Sujeta si es necesario. Deja que se seque. En algún momento cuando esté parcialmente seco, recoge la cruz para asegurarte de que todas las piezas estén bien sujetas y que la cruz no se pegue a la mesa de trabajo. 

Una vez que los laterales estén todos en su sitio, deberías quedar cuatro piezas pequeñas casi cuadradas. Pega uno de cada uno de esos en el centro interior de la pieza final para cada brazo de la cruz, incluyendo arriba y abajo. Esos son para darles a nuestros tornillos de madera algo en lo que morder. 

Unos treinta minutos después de pegar las cuatro lengüetas en su sitio, puedes pintar el interior de la cruz de blanco, lo que mejorará la calidad de la iluminación. 

¡Calenta bien tu soldador, vamos a hacer algo de soldadura! Voy a entrar en muchos detalles aquí, así que si ya sabes soldar, salta la primera mitad de este paso. Añadiré una línea divisoria en ese punto.

Para soldadura eléctrica básica, necesitarás un buen soldador con una punta bastante afilada en la punta. Una punta pequeña de cuña también está bien, pero esas cuñas grandes no son para este tipo de trabajo. Quieres una punta de aproximadamente 1/16 a 1/8 de pulgada de ancho. También necesitarás soldadura con núcleo de flux, la que es bastante fina es más fácil de trabajar, como de 0,8 o 1,0 mm.

El hierro alcanzará temperaturas de 250°F a 300°F o más, así que no intentes esto a menos que puedas concentrarte en esta tarea sin distracciones.

Corta el alambre en siete piezas de cada color de unos 3 pulgadas de largo y una de cada color de unos 5 pulgadas de largo. Cada extremo de cada cable tendrá que ser despojado de aislamiento entre 1/8 y 1/4 de pulgada y estañado con soldadura. Para estaño de un cable, primero, asegúrate de que los hilos del cable trenzado estén entrelazados, luego toca brevemente la punta del soldador con el alambre y toca la soldadura en el mismo punto. Deberías ver inmediatamente cómo la soldadura se derrite y sube por los hilos. Eso es todo lo que necesitas. Haz eso en ambos extremos de cada cable que cortes. 

Ahora coloca las tiras LED que cortas sobre una superficie plana. Toca muy brevemente la punta del soldador con uno de los contactos de cobre y toca inmediatamente la soldadura al mismo contacto. Ahora debería pegarse un pequeño trozo de soldadura al contacto de cobre. Haz lo mismo con ambos contactos en cada extremo de cada segmento LED. Eso equivale a estañar los cables, pero en vez de alambre, estañomos las tiras LED. No necesitas estañonar los contactos que no están en el extremo de la tira LED.

Ahora viene la parte complicada. El conector del barril. Ahí es donde el enchufe transformador encaja en nuestra pantalla para alimentar las luces LED. La mayoría de los transformadores de pared de baja tensión tienen un conector de 2,1 mm, pero 2,5 mm no es raro. No son intercambiables. Usaremos un conector de 5,5 (longitud del tapón del barril) por 2,1 (diámetro del pin del jack). Tendrás que soldar dos de los cables que cortes a las lengüetas de la parte trasera de la carcasa del jack. La lengüeta corta está conectada al pasador, la lengüeta larga al cañón. Así que suelda el cable positivo a la lengüeta corta y el cable negativo a la lengüeta larga. Para eso, como tus cables ya están estañados, simplemente dobla el extremo del cable estaño expuesto sobre o a través de la lengüeta y crimpa con alicates. Luego calienta con el soldador el tiempo justo para fundir la soldadura. Cuando ves que fluye, has terminado. No te sobrecalientes.

Nuestros lectores más experimentados deberían retomar aquí.

Usando cinta adhesiva de doble cara o pegamento caliente, coloca los cuatro segmentos de tiras LED en la cruz. La colocación preferida es en el centro de cada rama de la cruz. Obviamente, la parte más larga de la rama inferior. Por favor, consulta la imagen para la colocación correcta.

Las tiras LED requieren una potencia entre 6 y 12 voltios en corriente continua. Un voltaje más bajo resultará en una iluminación más tenue. Los contactos de cada lado están conectados entre sí a lo largo del borde de la tira, lo que significa que puedes alimentar la energía de uno a otro y usar cualquiera de los dos extremos para hacerlo. Una vez que aplicas energía a cualquier conjunto de contactos, toda la tira se energiza. Si miras detenidamente la tira LED, cada sección entre contactos tiene una pequeña resistencia a un lado. Ese lado es negativo, el otro lado es positivo. Los LEDs no se encienden si se invierte la corriente.

Lo primero que debes hacer es avellanar los agujeros del panel frontal. Para los tornillos de madera de cabeza plana #2, una broca de 5/32" me funcionó bien. Solo tienes que presionarlo contra el agujero láser y girar la broca con los dedos. No quites demasiada madera, solo quieres un hoyuelo donde la cabeza del tornillo se asiente.

Añadir una capa de vitela debajo del acrílico es opcional, pero se recomienda. La misma lima que se usa para cortar el acrílico funcionará. Los ajustes de 10W para vitela son 50%, 10 mm/seg, 1 pasada. Un par de gotas de pegamento en el borde lo sujetarán en su sitio. 

Usé una broca pequeña para hacer agujeros piloto en el marco para los tornillos de madera #2 x 3/8 que sujetan la parte delantera en su sitio. No tengo ni idea de qué tamaño es la broca que usé, pero es extremadamente pequeña. Hacerlo es útil, sí, pero los tornillos de madera harán sus propios agujeros si no tienes ese bocado.

El panel frontal de madera, el acrílico y el vitela tienen todos pequeños agujeros donde van los tornillos. Si insertas los tornillos en y a través de la parte delantera, se alinearán con los agujeros de las otras capas, lo que facilita que todo esté en su sitio.

Básicamente, coloca el vitelo si lo tienes, luego el acrílico y después el panel frontal de madera que elijas. Luego atornilla con tus cuatro tornillos de madera. ¡Conecta tu transformador y disfruta!