Comment réaliser une gravure illusoire 3D / gravure en profondeur - inclut une image de fée

LISEZ TOUTE LA SECTION D’INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER. Presque chaque étape est importante pour obtenir les mêmes résultats que moi. Ce procédé utilise exclusivement XCS pour obtenir les mêmes résultats que j’ai obtenus ici. Utiliser LB ou un autre programme laser nécessitera différentes étapes et réglages.

Certaines personnes appellent cela gravure 3D illusionnée, d’autres gravures en profondeur. Pour les besoins de ce cours d’instruction, je l’appellerai gravure illusionnée en 3D.

Il y a deux toiles avec le fichier XCS inclus. La première montre l’image préparée de la fée de 4 couches différentes empilées les unes sur les autres (voir les étapes 3 à 7) et la deuxième toile contient la Fée originale que j’ai téléchargée sur AIMake. J’ai aussi inclus la PNG pour ceux qui veulent que l’art soit utilisé dans d’autres programmes laser.

Comprenez que ce tutoriel est destiné au bois de bouleau. Utiliser un autre bois vous obligera à jouer avec les réglages. (même si les réglages semblent bien fonctionner avec le bois de cyprès) Le bois que j’ai utilisé avait aussi une épaisseur de 3/8 » (9 mm) et était prédécoupé à la taille que je voulais, soit 5"x9 ». Si vous voulez utiliser 1/4" (6 mm), vous pouvez et tout ira bien tant que vous notez que le bois peut légèrement se courber à cause du matériau coupé. J’ai réussi à graver des œuvres 3D illusionnées, avec ces mêmes réglages, sur 1/4". Je ne recommande pas d’utiliser quelque chose de plus fin que 1/4" (6 mm).

Notez que cela a été fait avec le P2. Utiliser une autre machine signifie très probablement que vous devrez ajuster un peu vos réglages. Cependant, le processus pour obtenir l’engravure 3D illusoire reste le même. 

Notez également que j’ai généré cette image via AIMake, xTools générateur d’art IA. J’utilise le générateur d’images « Low Relief » pour obtenir l’art le plus réussi que j’ai réalisé en 3D Illusion. J’ai aussi acheté des images sur des sites web et obtenu gratuitement des images d’autres endroits, toutes spécifiées comme art 3D illusionné. (Certains sont visibles à la dernière étape.) Ce que j’essaie de faire valoir ici, c’est que tout ce que j’ai gravé avec succès de cette manière a été généré/acheté/téléchargé en 3D ou en relief. Bien que j’aie essayé, je n’arrive pas encore à réaliser avec succès des photos ou de l’art général en 3D illusionné. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à essayer. Les

gravures illusionnées en 3D prennent du temps. Ne vous attendez pas à un délai rapide. J’ai passé jusqu’à 7 à 8 heures sur un seul morceau. Plus l’œuvre est grande, plus elle prendra de temps. 

La gravure elle-même sera réalisée en 4 gravures distinctes. Cela vise à obtenir les meilleurs et les plus détaillés résultats. En moyenne, attendez-vous à ce que chaque gravure prenne entre 30 minutes et plus d’une heure. Cette fée ne faisait pas exception. 

Maintenant, pourquoi j’utilise cette méthode ? J’ai regardé une vidéo il y a quelque temps sur la gravure sur métal et j’ai vu que cela se faisait de la même manière, mais pour des raisons légèrement différentes. J’ai commencé à la poursuivre et à affiner la méthode. En commençant par une seule couche, je fais ressortir les parties les plus sombres et j’obscurcis les zones et détails clairs. Je crée ensuite une couche alternative qui augmente le niveau de détail tout en conservant les zones plus sombres. Une troisième couche commence à injecter les détails plus fins, mais approfondit aussi les zones sombres, les rendant encore plus sombres. La dernière couche est un LPC de puissance plus faible mais plus élevé, ce qui permet d’ajouter des détails très fins, même dans les zones les plus sombres de l’arrière-plan. 

Rassemblez votre art, qu’il soit généré via AIMake (comme je l’ai fait) ou d’une autre source. Chargez-le dans XCS et ajustez-le à la hauteur et à la largeur souhaitées. Ma pièce de bois sur laquelle je voulais graver mesurait 5"x9 » et je voulais une bordure de 1/4 » autour, ce qui signifie que je devrais redimensionner ma pièce à 4,5"x8,5 ». Vous faites cela en sélectionnant l’œuvre que vous avez téléchargée, puis en allant dans la zone de taille en haut à gauche. J’ai d’abord changé la largeur et j’ai remarqué que la hauteur ne correspondait pas aux 8,5" que je voulais. J’ai donc débloqué le format en cliquant sur l’icône centrale entre les deux mesures. Vous remarquerez qu’une barre traversera ce cercle. Maintenant, je peux ajuster la hauteur à 8,5". Heureusement, mon art n’a pas été très affecté par cela, mais parfois on est étiré ou compressé en redimensionnant d’un côté et pas de l’autre. Dans ces cas-là, le mieux est de recadrer un peu l’art et de continuer à ajuster la taille jusqu’à ce que vous soyez satisfait. 

Une fois que votre dessin est chargé et dimensionné à votre goût, sélectionnez-le et ouvrez le panneau d’ajustement en haut de votre écran. Attrapez la case qui s’ouvre en déplaçant votre curseur au-dessus, faites un clic gauche et maintenez-le, puis déplacez-la d’un côté de votre illustration pour voir les deux.

D’abord, cliquez sur Niveaux de gris en bas à gauche et déplacez-le d’un ou deux points vers la droite. Ne le déplacez pas trop profondément, juste assez pour générer votre image en gris. Faites cela même si votre image est déjà grise. 

Ensuite, déplacez la netteté complètement vers la droite. J’ai fait cela avec toutes les pièces 3D illusionnées que j’ai jamais réalisées. Cela aide à garder vos lignes solides et à obtenir une haute définition.

Ensuite, passez la luminosité à 30. Faites-le facilement en tapant le fichier au lieu de déplacer le scaler.

Enfin, retournez à Greyscale en bas, attrapez le côté droit et faites-le glisser à gauche jusqu’à la marque des 155. C’est 100 points de moins que le maximum. 

Quittez le panneau et il se refermera, vous laissant apparaître avec quelque chose qui paraît très pâle mais avec toutes les zones sombres bien visibles. 

Allez dans vos réglages à droite et ajoutez ces réglages : Puissance

: 50

Vitesse : 300 

Mode bitmap : Jarvis

Lignes par centimètre : 200

Faites un clic droit sur votre dessin, copiez-le puis collez-le à l’écran pour obtenir deux copies identiques de ce calque.

Sélectionnez l’illustration copiée de l’étape précédente. Ouvre le panneau Ajuster dans le menu supérieur et déplace-le comme à l’étape précédente. Presque tout est identique dans le processus, mais vous devrez ajuster les réglages comme décrit ici.

D’abord, passez la luminosité à 20. Faites-le facilement en tapant le fichier au lieu de déplacer le scaler.

Ensuite, allez à Greyscale en bas, attrapez le côté droit et faites-le glisser jusqu’à la barre des 180.

Quittez le panneau et il se refermera, vous laissant quelque chose de plus sombre et détaillé qu’avant, mais qui manque toujours de détails

fins. Allez dans vos paramètres à droite et ajoutez ces réglages :

Puissance : 60

Vitesse : 200 

Mode bitmap : Jarvis

Lignes par centimètre : 220

Faites un clic droit sur ce calque, copiez-le puis collez-le à l’écran pour obtenir deux copies identiques de ce calque en particulier.

Sélectionnez l’illustration copiée de l’étape précédente. Ouvre le panneau Ajuster dans le menu supérieur et déplace-le comme à l’étape précédente. Presque tout est identique dans le processus, mais vous devrez ajuster les réglages comme décrit ici.

D’abord, passez la luminosité à 12. Faites-le facilement en tapant le fichier au lieu de déplacer le scaler.

Ensuite, va à Greyscale en bas, attrape le côté droit et glisse-le jusqu’à la marque des 210.

En quittant le panneau, il se referme, vous laissant quelque chose d’un peu plus sombre et plus détaillé qu’avant, mais il y a toujours quelque chose de pas tout à fait clair et détaillé

Allez dans vos paramètres à droite et changez dans ces paramètres : Puissance

: 50

Vitesse : 250 

Mode bitmap : Jarvis

Lignes par centimètre : 240

Cliquez droit sur ce calque, copiez-le puis collez-le à l’écran pour obtenir deux copies identiques de ce calque particulier.

Sélectionnez l’illustration copiée de l’étape précédente. Ouvre le panneau Ajuster dans le menu supérieur et déplace-le comme à l’étape précédente. Presque tout est identique dans le processus, mais vous devrez ajuster les réglages comme décrit ici.

D’abord, ajuste la luminosité à environ 4. Ici, c’est une question de préférence. Est-ce que suffisamment de détails ressortent avec une luminosité aussi faible ? Cependant, avant de le régler à nouveau, suivez les étapes suivantes dans le panneau d’ajustement puis revenez à ce réglage si vous le souhaitez.

Ensuite, va à Greyscale en bas, prends le côté droit et fais glisser vers la droite jusqu’à environ 245. Allez à gauche de l’échelle de gris et déplacez-la à 15.

Regardez votre œuvre et si les détails semblent suffisamment nets et clairs, quittez la case pour la fermer. Sinon, jouez un peu avec la luminosité puis le bon point de la gamme de gris jusqu’à ce que vous soyez satisfait. 

Une fois le panneau d’ajustement fermé, allez dans vos réglages à droite et ajoutez ces réglages :

Alimentation : 40

Vitesse : 200 

Mode bitmap : Jarvis

Lignes par centimètre : 280

Vous voudrez configurer cette partie pour vous aider dans vos prochaines étapes. Sélectionnez chaque couche et attribuez-lui une couleur. Je garde généralement mes couleurs selon les couleurs affichées en ligne sur XCS. Comme mon premier calque (le plus clair) était cyan, j’ai fait mon deuxième calque bleu, suivi du troisième en violet, puis le dernier en noir. 

Vous changez les couleurs en sélectionnant le calque que vous souhaitez à l’écran, puis en cliquant droit dessus et en sélectionnant sa couleur en bas. 

Après cela, Cliquez sur l’icône des calques (l’icône sandwich dans le coin inférieur gauche de XCS) et déplacez vos couleurs en ordre de haut en bas. Dans mon cas, ma couche la plus claire, le cyan, je suis passée au haut, suivie du bleu, puis du violet, et enfin du noir. Fermez cet écran en cliquant sur la flèche pointant vers la gauche sur le côté droit du bac des calques qui s’est ouvert.

Maintenant, vous voulez  centrer vos différentes couches pour qu’elles soient parfaitement alignées les unes avec les autres. Sélectionnez vos 4 œuvres d’art différentes puis cliquez sur l’icône Aligner en haut de l’écran. Sélectionnez le dernier choix, Aligner le centre. Cela va faire apparaître les quatre couches les unes sur les autres. 

J’ai fait ça sur des lattes mais on peut le faire sur le nid d’abeille ou sans l’un ou l’autre. J’ai déjà fait une gravure 3D illusée sur un morceau de bois de 1" d’épaisseur et j’ai dû renoncer aux lattes ou au nid d’abeille. Le résultat est quand même excellent. 

Nettoie la zone sur laquelle tu vas poser ton matériau. Cela devrait de toute façon être fait à chaque gravure, mais ça vaut la peine de le noter ici.

Comme j’utilisais un bois plus épais, je ne pouvais pas utiliser les clips pour maintenir mon matériau en place. C’était du bois assez léger, donc je devais quand même m’assurer qu’il était bien fixé d’une manière ou d’une autre. J’ai fait cela en mettant des boucles de ruban adhésif à l’arrière. 

Je veux aussi m’assurer d’être aussi droit que possible dans ma machine. Dans ces cas-là, j’utilise une paire de blocs de machinest contre l’avant de ma machine pour appuyer mon matériau dessus. Comme ces blocs sont parfaitement carrés, cela garde mon matériau à plat et droit. Je retourne mon tissu et, en me cognant contre les blocs, je le presse fermement sur les lattes. Déplacer les blocs avant de refermer le couvercle.

REMARQUE : Sur les photos, vous verrez que j’ai tourné ma pièce dans de longues directions. Cela s’explique par le fait que, pour obtenir le meilleur effet sur les gravures illusées en 3D, il est conseillé de faire fonctionner votre travail à contre-courant du bois du bois. Tourner ma pièce sur de longues distances me permet de graver à contre-grain. Dans certains cas, ce n’est pas possible, mais autant que possible, il faut s’assurer de le faire. Dans les cas où ce n’est pas possible, vous pouvez voir des grains de bois traverser fortement votre pièce ou des zones où elle ne semble pas correctement gravée.  

Ensuite, vous voudrez préparer votre art et graver. 

La première chose est de placer votre art là où vous allez graver sur le matériau dans XCS. Comme je sais que la pièce de bois mesure 5"x9 », je crée un rectangle de 5 » de haut sur 9 » de large. Ensuite, je déplace ce rectangle sur le matériau de mon écran. J’utilise la caméra à vue rapprochée et je centre l’icône de la caméra sur un coin du matériau. (Voir photo). Après avoir pris une photo de ce coin, je prends le rectangle et je le place de façon à ce qu’il soit aligné directement avec le coin montré sur le gros plan. (voir photo). Le dessus et les côtés devraient s’aligner presque parfaitement. Vous pouvez utiliser la caméra en gros plan à chacun des quatre coins pour être sûr d’être aligné  tout autour. Notez que parfois cela donnera l’impression d’être un peu déplacé, mais il se peut que la caméra ait réellement capté une petite partie du côté de votre matériau. Faites un clic droit sur le gros plan et refermez-la lorsque vous êtes certain que le rectangle est bien aligné.

Ensuite, sélectionnez vos quatre calques (regroupez-les ensemble pour faciliter leur déplacement). J’ai tourné les couches de 90 degrés pour qu’elles soient orientées de gauche à droite, puis je les ai déplacées sur le rectangle. Assurez-vous que votre Automatique d’Attachement est activé. (sous Windows, c’est ctrl + R) Déplacez votre œuvre jusqu’à ce qu’elle s’enclenche au centre du rectangle, comme le montrent les réticules bleues qui apparaissent. Une fois cela fait, votre œuvre doit être parfaitement centrée sur votre matériau.

À ce stade, vous pouvez sélectionner votre rectangle et le supprimer.

Il existe deux façons différentes de graver cela. Bien que je recommande une certaine méthode, je vais d’abord couvrir l’autre sens. 

C’est ce que j’aime appeler l'« étape de tous en même temps ». Il y a deux étapes, nous avons organisé les illustrations par couleur puis organisées du plus clair en haut au plus foncé en bas. Pour graver les 4 couches d’un coup, l’étape 7 est essentielle à suivre. 

Allez aux 3 points à droite du bouton « Processus » en bas à droite de XCS. Sélectionnez Planification automatique et changez-la en Définition utilisateur. Ensuite, cliquez sur le bouton « Par calque » pour le rendre vert. Cela garantira que les couches sont gravées dans l’ordre réglé à l’étape 7, la plus claire d’abord, suivie de la suivante la plus foncée jusqu’à la dernière couche. 

Le seul avantage de procéder ainsi est que vous ne vous arrêtez pas du tout et que vous ne faites pas tout en une seule fois. 

Cependant, J’aime faire chaque couche séparément. Pourquoi ?

1. Cela vous permet de vérifier que votre pièce est gravée comme elle le doit.
2. Cela permet de nettoyer la buse après chaque couche – ce que je recommande vivement. En général, je prends une lingette alcoolisée et essuie doucement mais fermement le nez, en faisant particulièrement attention à l’endroit où le laser sort. J’utilise le bord de mon ongle pour broyer la lingette dans le trou du nez afin d’enlever les débris. Faites très attention à ne pas toucher ou bouger votre matériau, car cela déstabiliserait toute la gravure.

Vous pouvez le faire en sélectionnant vos calques sur le côté droit de votre écran un par un ou en sélectionnant la couleur spécifique de chaque calque en bas à gauche. Assurez-vous que le calque que vous souhaitez graver ait sa sortie (située sur le côté droit après avoir sélectionné le calque) réglée sur le vert. Sélectionnez chacune des autres couches et changez-la pour que la sortie soit grisée. (Voir photo). Une fois chaque couche gravée terminée, allez et changez la sortie de cette couche en gris, puis sélectionnez la couche suivante et changez-la en verte. 

Comme vous pouvez le voir sur les photos de cette étape, chaque couche est ressortie avec différents degrés d’obscurité et de détail. Le résultat final est plutôt bon. Cette pièce entière a pris environ 3 heures et 16 minutes à graver, donc pas mal à mon avis. En ajoutant les temps de nettoyage et de modifications sur mon ordinateur, peut-être 3 heures et demie au total. 

Chaque pièce est différente. Certains devront être poncés un peu. Si vous ressentez le besoin de poncer votre art, faites-le avec du papier grain 220. Si c’est plus bas, vous pouvez marquer votre gravure au-delà de toute sauvegarde, et plus haut, vous ne pourrez pas obtenir une bonne finition pour y rester complètement. Veillez à souffler toute poussière accumulée dans votre gravure. Même si vous ne poncez pas, il y aura de la poussière alors soufflez-la. Cela peut se faire manuellement mais prend du temps, donc j’aime utiliser un petit compresseur ou de l’air comprimé. Si vous utilisez de l’air comprimé, faites des rafales et gardez-le à environ 15 cm de la surface.

J’aime finir certaines de mes gravures 3D illusées avec soit une couche transparente de polyuréthan, soit de laquer, et m’en tenir là. D’autres fois, je n’applique aucune finition et je laisse tel quel. Certains de mes clients préféraient même que ce soit ainsi. Souvent, j’aime quand même verser de l’époxy transparent dans mes graveurs. Avant, je pulvérise avec un poly pour que l’époxy ne s’infiltre pas dans le grain du bois. Après que le poly ait séché, je verse juste assez d’époxy dans la gravure pour qu’il dépasse légèrement la surface. 

Je laisse reposer pendant 24 à 48 heures puis je ponce avec une combinaison de papier sablé 180 et 220. Une fois poncé, cela aura l’air très rayé et flou. Pas de souci, prenez une très fine couche d’époxy et versez-la par-dessus. 

ASTUCE : Posez votre pièce sur des blocs d’environ un pouce de la surface de votre espace de travail. De plus, déposez du journal sous votre travail avant de faire cette dernière couche d’époxy.

En versant cette couche TRÈS fine d’époxy, étalez-la sur toute la surface, le bois et gravez-la. Laissez déborder le bord si vous le souhaitez, mais si vous le souhaitez, assurez-vous que l’époxy couvre tous les bords pour donner un rendu bien uniforme. 

Laissez reposer encore 24 heures puis terminez en ponçant le fond pour éliminer les gouttes qui pourraient s’être formées. 

Félicitations, Votre travail est terminé. 

On voit sur les photos deux autres pièces que j’ai réalisées. Les deux étaient des forfaits achetés, donc je ne peux pas les inclure comme fichiers téléchargeables.

Je voulais surtout que vous voyiez ces pièces parce qu’elles ont été faites en suivant exactement les étapes et réglages que j’ai fournis ici. Le premier a été réalisé sur du bois de cyprès et n’a pas de finition appliquée. Il a aussi été gravé avec le grain, ce qui permet de voir que le grain du bois ressort et est plus prominé. 

Le second a une fine couche de polyuréthane et est gravé à contre-courant. Cela a permis une image plus améliorée qui semble vraiment sortir du bois.

J’espère que cela vous a plu et que cela vous a été utile. Dites-moi si cela vous a aidé et montrez-moi quelques-unes de vos propres gravures illusionnées en 3D dans les commentaires.