Cross Art avec éclairage LED.

Un élément essentiel de ce projet est le STAIN STAIN PASTEL PATTERNPLY® sur CLEAR FLEX de Smoky Hill Designs. Cherchez sous PatternPly l’un des motifs en vitrail.
Le matériau est une feuille d’acrylique semi-transparente d’environ 0,01 pouce d’épaisseur. Et oui, le laser diode le coupera très bien. Bien que plus le motif est sombre et complet, plus la coupe sera facile.

Vous aurez aussi besoin de bandes LED blanches. Vous pouvez les trouver sur Amazon pour moins de 5 $. Vous n’avez pas besoin de produits multicolores, un simple blanc suffira. Cherchez 60 LED par mètre. Cela place trois lumières dans un segment de deux pouces. 

Nous aurons besoin de quelques pieds (demi-mètre) d’un fil fin à deux couleurs. J’ai utilisé ce que j’avais sous la main, un blanc calibre 22 et un rouge calibre 22. Par convention, si vous utilisez le noir, ce sera une puissance négative, et si vous utilisez le rouge, ce sera une puissance positive. (Et le vert est toujours la terre. Dans ce projet, nous n’avons pas réellement de terre, donc n’utilisez pas de vert.) Presque n’importe quel fil fin conviendra, mais le fil torsedé est plus facile à manipuler que le fil plein.

De plus, il vous faudra quatre petites vis en laiton. La taille #2 par 3/8 de pouce fera très bien l’affaire. Un tout petit foret pour pré-percer les trous avant-coureurs est utile, un foret de 1/8" pour fraiser le panneau avant est aussi utile. 

Vous aurez besoin d’un ruban adhésif double collant de bonne qualité, ou d’une colle thermofusible (pistolet à colle chaude). J’aime bien la bande VHB transparente de 1/2" de large de 3M. C’est pour fixer les bandes LED en place. L’adhésif qui peut être à l’arrière de la bande ne vaut rien. Au point que je la décolle généralement simplement.

Vous aurez besoin d’une prise de support pour panneau d’alimentation DC de 5,5 mm x 2,1 mm disponible sur Amazon. Assurez-vous simplement qu’il est monté en panneau et qu’il tient dans un trou de 8 mm. Vous aurez peut-être la chance d’en trouver avec des fils déjà attachés. 

Vous aurez aussi besoin d’un transformateur mural, du type que certains appellent un « wall-wart ». Les transformateurs 2V sont très courants, personnellement je préfère un 9V si disponible. La bande LED s’allume avec des données allant de 6V à 15V. Le connecteur d’alimentation doit être mâle de 2,1 mm pour correspondre à la prise femelle que nous installerons dans la croix.

Comme l’acrylique flexible est le plus délicat, je vais commencer par là. Il existe à la fois un fichier SVG acrylique Cross Art et un fichier XCS acrylique Cross Art. Comme d’habitude, les lignes rouges indiquent une coupe, les lignes bleues un score, et les violets sont généralement informatives.
Pour garantir une coupe bien nette, j’applique du ruban de masquage classique sur le côté brillant de l’acrylique là où les découpes seront faites. Je coupe ensuite (réglages 10W) à 100 %, 10 mm/s, 4 passages.

Le même fichier peut être utilisé en option pour découper un papier blanc ou une feuille de vélin à placer derrière l’acrylique afin de désamorcer les lumières LED.

Ensuite, j’ai coupé le dos d’une feuille de MDF 1/8 de 12 x 12 pouces. Mes réglages de 10W pour couper du MDF sont 100 %, 3 mm/s, 1 passage. Remarquez que la lime du dos est un peu inhabituelle. Il y a la pièce arrière, mais il y a une autre découpe à 3 mm en dehors du périmètre de la pièce arrière. Si vous découpez aussi cela, la pièce « récupération » aide beaucoup à aligner et coller les pièces latérales.

Le fichier des pièces latérales s’appelle Cross Art frame, soit en SVG soit en XCS. Les deux versions comportent des lettres qui identifient chaque pièce individuelle. « A » est le sommet de la croix et les lettres s’incrémentent dans le sens des aiguilles d’une montre autour de la croix. Les lettres ne sont pas destinées à être gravées sur les pièces latérales elles-mêmes. Si vous imprimez le fichier SVG, cela constitue une référence pratique pour assembler la croix. Les pièces latérales, je les découpe dans du contreplaqué de noyer de 3 mm. Toutes les pièces s’adaptent sur une feuille A4 (8 par 12 pouces). Mes réglages pour le contreplaqué en noyer de 3 mm sont 100 %, 4 mm/s, 1 passage.

Enfin, la pièce avant. Il existe plusieurs options pour l’avant de la croix. Ce projet est présenté par une colombe descendante au centre de la croix. Il y a aussi une croix vide que vous pouvez ajouter à ce que vous souhaitez, ou une croix plus petite suspendue au centre de la croix principale. Ce dernier fichier n’est pas mon œuvre, à part quelques modifications. Je ne me souviens plus où j’ai trouvé le fichier au départ.

Enfin, il faut couper la bande lumineuse LED en trois morceaux de 2 pouces, et un de 6 pouces. Au fait, coupe la bande LED avec des ciseaux.  Vous remarquerez qu’à chaque centimètre de centimètres, il y a deux contacts oblongs en cuivre. La bande LED peut être découpée à ces contacts—juste au centre d’eux. Il faut laisser un peu des contacts en cuivre exposés de chaque côté de la coupe. Ce sont ces contacts que nous allons souder sur nos fils.

Vous voudrez faire cette étape sur un espace de travail plat avec un revêtement protecteur par-dessus. La colle que nous utilisons à cette étape collera sur ce qui se trouve sous la croix pendant la construction. Un morceau de carton assez lisse fera très bien l’affaire.

L’assemblage des côtés est assez rapide et facile si vous avez gardé la « chute » en coupant le panneau arrière de la croix. Ce morceau est découpé assez grand pour y tenir toute la croix assemblée. Il suffit de placer le panneau arrière dans la découpe de la pièce de récupération, puis de commencer à ajouter les pièces latérales. Référez-vous à l’image SVG dans le fichier ZIP. Les désignations des lettres indiquent l’ordre dans lequel les pièces latérales doivent être placées. « A » est en haut au centre, les pièces restantes sont disposées par ordre alphabétique dans le sens des aiguilles d’une montre. Avec de la colle à bois classique, collez les pièces latérales à l’arrière/bas de la croix, et entre elles mais pas sur le cadre extérieur. Serrez si nécessaire. Laissez sécher. À un moment partiellement sec, soulevez la croix pour vous assurer que toutes les pièces sont bien fixées et que la croix ne colle pas à la table de travail. 

Une fois les côtés en place, il devrait rester quatre petites pièces presque carrées. Collez un de chacun de ces éléments au centre intérieur de la pièce d’extrémité pour chaque bras de la croix, y compris en haut et en bas. Ceux-ci servent à donner à nos vis à bois quelque chose dans quoi s’accrocher. 

Environ trente minutes après avoir collé les quatre languettes, vous pouvez peindre l’intérieur de la croix en blanc, ce qui améliorera la qualité de l’éclairage. 

Chauffe bien ton fer à souder, on va faire un peu de soudure ! Je vais entrer dans beaucoup de détails ici, donc si vous savez déjà souder, passez la première moitié de cette étape. J’ajouterai une ligne de séparation à ce moment-là.

Pour une soudure électrique basique, il vous faudra un bon fer à souder avec une pointe assez tranchante à la pointe. Une petite pointe en coin convient aussi, mais ces grosses cales ne sont pas faites pour ce type de travail. Il faut un embout d’environ 1/16 à 1/8 de pouce de large. Vous aurez aussi besoin de soudure à noyau de flux, la matière assez fine est plus facile à travailler, comme 0,8 ou 1,0 mm.

Le fer atteindra des températures de 250°F à 300°F ou plus, donc ne tentez pas cela à moins de pouvoir vous concentrer sur cette tâche sans distraction.

Coupez votre fil en sept morceaux de chaque couleur d’environ 3 pouces de long, et un de chaque couleur d’environ 5 pouces de long. Chaque extrémité de chaque fil devra être dépouillée de l’isolant de 1/8 à 1/4 de pouce et étamée à la soudure. Pour tôler un fil, d’abord, assurez-vous que les brins d’un fil bricolé sont torsadés ensemble, puis touchez brièvement la pointe du fer à souder au fil et touchez la soudure au même point. Vous devriez immédiatement voir la soudure fondre et couler le long des fils. C’est tout ce dont tu as besoin. Faites cela pour les deux extrémités de chaque fil que vous coupez. 

Maintenant, posez les bandes LED que vous avez coupées sur une surface plane. Touchez très brièvement la pointe du fer à souder un des contacts en cuivre et touchez immédiatement la soudure au même contact. Une petite bosse de soudure doit maintenant être collée sur le contact en cuivre. Faites de même pour les deux contacts à chaque extrémité de chaque segment LED. C’est l’équivalent d’étouffer les fils, mais au lieu de fils, nous avons étamé les bandes LED. Vous n’avez pas besoin de t’étaminer les contacts qui ne sont pas à l’extrémité de la bande LED.

Passons maintenant à la partie délicate. Le connecteur canon. C’est là que la prise transformatrice s’insère dans notre écran pour alimenter les lumières LED. La plupart des transformateurs muraux basse tension ont un connecteur de 2,1 mm, mais 2,5 mm n’est pas rare. Ils ne sont pas interchangeables. Nous utiliserons un connecteur de 5,5 (longueur du bouchon de barillet) par 2,1 (diamètre de la broche de la prise jack). Vous devrez souder deux des fils que vous coupez aux languettes à l’arrière du boîtier de la prise. La languette courte est reliée à la goupille, la languette longue au canon. Soudez donc le fil positif à la languette courte et le fil négatif à la languette longue. Pour cela, puisque vos fils sont déjà étainés, il suffit de plier l’extrémité du fil étainé exposé par-dessus ou à travers la languette et de sertir avec une pince. Ensuite, chauffe avec le fer à souder juste assez longtemps pour faire fondre la soudure. Quand vous voyez le processus s’écouler, c’est fini. Ne surchauffez pas.

Nos lecteurs plus expérimentés devraient prendre la relève ici.

À l’aide du ruban adhésif double face ou de la colle chaude, disposez les quatre segments de bande LED en croix. Le placement préféré se situe au centre de chaque branche de la croix. Évidemment, la plus longue partie dans la branche du bas. Veuillez consulter la photo pour le bon positionnement.

Les bandes LED nécessitent une alimentation comprise entre 6 et 12 volts en courant continu. Une tension plus basse donnera un éclairage plus tamisé. Les contacts de chaque côté sont connectés le long du bord de la bandelette, ce qui signifie que vous pouvez alimenter l’alimentation d’un à l’autre, et utiliser les deux extrémités pour cela. Une fois que vous alimentez un ensemble de contacts, toute la bande est sous tension. Si vous regardez attentivement la bande LED, chaque section entre les contacts possède une petite résistance sur un côté. Ce côté-là est négatif, l’autre côté est positif. Les LED ne s’allument pas si la puissance est inversée.

La première chose à faire est de percer les trous dans le panneau avant. Pour les vis à bois à tête plate #2, un foret 5/32" m’a bien convenu. Il suffit de la presser sur le trou laseré, de tourner la mèche avec les doigts. Ne retirez pas trop de bois, il faut juste une fossette pour que la tête de vis puisse s’y installer.

Ajouter une couche de vélin sous l’acrylique est optionnel, mais c’est conseillé. La même lime utilisée pour découper l’acrylique fonctionnera, les réglages de 10W pour le vélin sont 50 %, 10 mm/s, 1 passage. Quelques gouttes de colle sur le bord le maintiendront en place. 

J’ai utilisé un petit foret pour percer des trous pilotes dans le cadre pour les vis à bois #2 x 3/8 qui maintiennent l’avant en place. Je n’ai aucune idée de la taille de la fraise que j’ai utilisée, mais elle est extrêmement petite. Faire cela est utile, oui, mais les vis à bois feront leurs propres trous si vous n’en avez pas un tel frais.

Le panneau avant en bois, l’acrylique et le vélin ont tous de petits trous à l’endroit où vont les vis. Si vous insérez les vis à l’avant et à travers l’avant, elles s’aligneront avec les trous des autres couches, ce qui facilite un peu l’installation de tout.

En gros, placez le vélin si vous en avez, puis l’acrylique, puis le panneau avant en bois de votre choix. Ensuite, vissez-le avec vos quatre vis en bois. Branchez votre transformateur et profitez-en !